Categories
Budowa i remont

Pomysły na projekt garażu

 

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak możesz wyposażyć swój garaż? Często skupiamy się na projekcie domu, mieszkania, ale czasami nasz garaż może stać się dla nas zarówno domowym, stylowym mini-warsztatem, jak i miejscem wypoczynku. W Internecie można znaleźć wiele pomysłów na ten temat. W naszym artykule postaramy się pokazać oryginalne projekty garaży, które przydadzą się Tobie w przypadku remontu. Układ garażu bardzo różni się od podobnego układu pomieszczeń mieszkalnych. Chodzi o to, że musisz wziąć pod uwagę praktyczność wybranego pokoju.

Przede wszystkim powinno to być pomieszczenie wielofunkcyjne, które nie tylko ochroni Twój pojazd przed niepogodą, ale także stanie się doskonałym miejscem do przechowywania rzeczy i spędzania czasu z przyjaciółmi. Warto również pamiętać, że właściwe podejście do wykonania projektu Twojego garażu to nie tylko estetyka, ale także niezbędny środek do optymalnych warunków przechowywania samochodu. Odpowiednio dobrane wnętrze garażu to klucz do sukcesu. Kierowcy spędzają ze swoimi samochodami nawet do dwóch godzin dziennie. Z tego możemy wyciągnąć prosty wniosek – musimy dodać do planu więcej miejsca na naprawy i jednocześnie uwzględnić swobodny dostęp do narzędzi. Czas porozmawiać o ciekawych projektach Twojego garażu.

 

Drewniany design

Jeśli jesteś fanem ciepłych tonów i klasycznego żółtego oświetlenia, pokochasz opcję z drewnem. Estetycznie jest to jeden z najciekawszych pomysłów projektowych. Po pierwsze, nie uderzy w Twój portfel, ponieważ obróbka drewna jest tańsza niż dostosowywanie drogich materiałów. Po drugie, drzewo przyjemnie pachnie i pozwala na zanurzenie w atmosferze komfortu starych domów. Po trzecie, ta opcja jest już stopniowo zapominana, więc zdecydowanie możesz wyróżnić się w oryginalny sposób swoją decyzją na tle innych projektów. Jakie elementy wnętrza są podstawą takiego pomysłu? Drewniana brama Twojego garażu, wykonana w stylu wiejskiego domu, będzie doskonałym uzupełnieniem ogólnego obrazu.

Niewielkie okienka w górnej części pozwolą porannemu słońcu delikatnie podkreślić kształt Twojego samochodu, a łukowaty otwór doda elegancji Twojemu niestandardowemu garażowi. Dla wsparcia stylistycznego pomaluj ściany garażu na beż i udekoruj je starymi częściami samochodowymi. Podstawą projektu są drewniane belki, podłogi lub sufitu – to doda „ciepła”do ogólnej atmosfery. Oczywiście nie zapominajmy o oświetleniu, tutaj również trzeba skupić się na starych żółtych żarówkach, które podkreślą głębię koloru i strukturę drewna. Jeśli jesteś zmęczony banalnymi rozwiązaniami, ale pragniesz przytulnej atmosfery dla siebie i swojego samochodu, ten wybór jest zdecydowanie dla Ciebie, ale nie zapomnij o zabezpieczeniach przeciwpożarowych.

 

Garaż podziemny

Jeśli jesteś fanem filmów szpiegowskich, w szczególności legendarnej serii filmów o 007 i posiadasz garaż podziemny, poniższy projekt na pewno Ci się spodoba. Wiele domów ma miejsce na pojazdy pod ziemią, co pozwala zaoszczędzić na materiałach budowlanych, wolnej przestrzeni na terenie i sprawia, że ogólny projekt domu staje się wyjątkowym. Układ garażu zacznij od samego wejścia do niego, czyli ścieżki, która będzie wykonana w kolorach samego domu. Ze względu na specyfikę lokali podziemnych konieczne jest dobranie hermetycznych bram, szczegółowe przemyślenie systemu wentylacji oraz skupienie się na ilości dodatkowego oświetlenia.

Radzimy zaprojektować wnętrze w stylu industrialnym, wykorzystując wstawki ceglane i elementy marmurowe, których strukturę korzystnie podkreśli duża ilość śnieżnobiałych lamp. Dla urozmaicenia wybierz szafki i półki na narzędzia w stylu modułowym o gładkich powierzchniach. Dodatkowo prostokątny kształt dekoracji wkomponuje się w ogólny styl wymarzonego garażu podziemnego. Takie ozdoby można zamówić na dowolnej dostępnej stronie internetowej w swoim regionie i często przy zakupie skorzystać z platnosci online.

Dwupiętrowy garaż w stylu high-tech

W trzecim rozwiązaniu postanowiliśmy połączyć jednocześnie dwa podejścia do projektowania garażu. Minimalistyczny styl high-tech doskonale współgra z każdym samochodem, dzięki czemu rozwiązanie to z pewnością stanie się uniwersalne, a ponadto jest jednym z najnowocześniejszych. Drugie piętro lub projekt poddasza w garażu może dać Ci miejsce na spędzenie wolnego czasu. Zrób dla siebie cały męski kompleks, w tym mini serwis samochodowy i oddzielną strefę rekreacyjną na drugim piętrze. Zacznijmy od wskazówek dotyczących projektu miejsca na samochody. Tutaj możesz korzystnie ukryć wszystkie narzędzia i półki pod schodami na drugie piętro, co pomoże Ci w pełni wykorzystać dostępną wolną przestrzeń. Dzięki stylowi high- tech możesz wybrać dowolne kolory zgodnie ze swoimi preferencjami. Odcienie podłogi i sufitu można wykonać w jednym projekcie z ciemnych tonów. Bramy garażowe mogą być wykonane ze szkła. Dzięki temu zaoszczędzisz na oświetleniu w ciągu dnia, a także z pewnością to sprawi, że Twój garaż wizualnie stanie się znacznie bardziej przestronny.

Aby stylistycznie „wesprzeć” bramę, radzimy uzupełnić garaż szklanymi dekoracjami i oczywiście, jeśli budżet projektu na to pozwala, szklaną posadzką na drugim piętrze. Stworzy to efekt unoszącego się pokoju i na pewno zrobi wrażenie na Twoich znajomych. Drugi poziom lub poddasze można wyposażyć tworząc strefę relaksu dla właściciela samochodu przy użyciu nowoczesnych technologii. Ciekawym rozwiązaniem byłby komputer z nowoczesną obudową, który oprócz swojego głównego zadania będzie również ozdobą Twojego pokoju. Tutaj możesz odpocząć po ciężkim dniu pracy, na przykład rozładowując stres w grach online. Polecamy zapoznać się z listą dostępnych kasyn online w naszym serwisie Polska Casinority. Jest to strona, która działa dla graczy od dłuższego czasu i oferuje różne rodzaje rozrywki z korzyścią dla Twojego portfela. Tutaj znajdziesz również opcje płatności w kasynie online blikiem.

 

Art. Garaż

Ostatnim na naszej liście będzie projekt dla miłośników nie tylko stylowych rozwiązań, ale także sztuki. Dlaczego nie połączyć galerii sztuki z „domem” dla twoich stalowych koni? Dla każdego entuzjasty motoryzacji jego samochód jest również w pewnym sensie dziełem sztuki, dlatego ta idea coraz bardziej rozbrzmiewa w sercach fanów różnych marek samochodów. Decydując się na realizację takiego projektu dla swojego garażu, warto pamiętać o kilku wskazówkach, jak najlepiej zrealizować projekt.

Przede wszystkim warto poświęcić dużo uwagi oświetleniu, ponieważ zależy to do tego zależy przede wszystkim, jak będą wyglądać Twoje obrazy w połączeniu z kształtami Twoich samochodów. Dobrym uzupełnieniem ogólnego projektu będzie system audio w garażu, który ożywi to miejsce o każdej porze roku różnorodnymi piosenkami. Obrazy z pewnością będą główną ozdobą garażu, ale duże zielone rośliny będą świetnym pomysłem na wypełnienie wolnej przestrzeni i najmniej oświetlonych miejsc garażu. Gdy wizualny duży obraz jest gotowy, nie zapomnij o jonizacji lub zapachu dla swojego garażu. To mile zaskoczy Twoich gości i na pewno w żaden sposób nie zaszkodzi Twoim obrazom. Jeśli jesteś osobą kreatywną, która kocha sztukę tak samo, jak kocha samochody, zdecydowanie powinieneś spróbować przekształcić swój garaż w galerię sztuki.

Kończąc ten artykuł, chciałbym podkreślić postęp w projektowaniu przestrzeni garażowych. W Internecie, na różnych stronach, możemy znaleźć tysiące oryginalnych projektów dla wszystkich typów lokali garażowych. Nic w tym dziwnego, rola samochodów w naszym życiu jest, zdaniem wielu osób, niedoceniana. Auta dla fanów to nie tylko żelazo na kółkach, to prawdziwy przyjaciel, który przeżywa z Tobą wszystkie wzloty i upadki, a po cichu, niezawodnie, każdego wieczoru jest w stanie zmierzyć się ze wszystkimi problemami Twojego ciężkiego dnia i zabrać Cię wszędzie. Zadbaj o swoje samochody i zaprezentuj im prawdziwy dom, a sobie kolejne zwycięstwo i powód do dumy. Na koniec artykułu przypominamy o świetnej okazji do uprawiania hazardu. Na pewno znajdziesz odpowiednią grę dla siebie, polecamy kasyna online. Pochwalić się może również kasyno Vulkan Vegas opiniami z całego świata.

 

 

Categories
Spawanie i Lutowanie

Rodzaje spawarek – jaką wybrać?

U każdego majsterkowicza przyjdzie moment, gdy rozważa zakup spawarki. Będąc niedoświadczonym i poczatkującym spawaczem nie zawsze wie się na jakie elementy sprzętu zwracać uwagę. Tym osobom przychodzimy z pomocą i wskazujemy główne elementy jakie są ważne przy wyborze spawarki. 

 

Rodzaje spawarek

Na rynku znajdziemy różne rodzaje spawarek do małych warsztatów i użycia przydomowego. Podstawowy podział rozróżnia je ze względu na sposób spawania. Będą to więc spawarki typu TIG oraz MIG/MAG. A ze względu na sposób działania możemy wyróżnić spawarki transformatorowe i inwertorowe. Dla początkującego użytkownika spawanie metodą TIG jest zbyt trudne i lepiej swoją przygodę rozpoczynać od pracy metodą MIG/MAG. Podobnie spawarka transformatorowa wymaga doświadczenia i pewnego stopnia wtajemniczenia. Zatem jeśli jesteś osobą, która zaczyna przygodę ze spawaniem wybierz sprzęt inwertorowy.  To jaką spawarkę wybierzesz zależy też od rodzaju materiału jaki masz do pospawania. Bo choć na przykład spawając aluminium możesz je zespolić zarówno metodą MIG/MAG, jak i TIG, to ta druga z metod będzie bardziej precyzyjna. 

 

Metoda spawania

Spawanie metodą MIG/MAG polega na tym, że wyładowanie elektryczne w gazie (zjawisko łuku elektrycznego) powoduje stopniowe spalanie się drutu, którzy tworzy spoinę. Dzieje się to w osłonie gazowej. Przy metodzie MAG jest to gaz aktywny (na przykład dwutlenek węgla), a przy metodzie MIG obojętny (na przykład hel). Metoda MIG jest dedykowana do spawania aluminium, miedzi i metali nieżelaznych. Do spawania stali przeznaczona jest metoda MAG.

Spawarka TIG, podobnie wykorzystuje łuk elektryczny, ale do spawania wykorzystuje się elektrodę nietopliwą wykonaną z wolframu. Łuk powoduje tu topienie spawanego materiału w postaci metalowego pręta. Spawanie takie odbywa się również w osłonie gazowej, gaz jest zawsze gazem obojętnym. Choć to trudniejsza metoda, to jej opanowanie pozwala na spawanie bardzo cienkich blach, spawy są czyste i dokładne, a metoda TIG jest stosowana do spawania precyzyjnego. 

 

Spawarka – cechy

Zasilanie i moc

Gdy szukamy sprzętu do przydomowego warsztatu i okazjonalnego wykorzystania nie ma co utrudniać sobie sposobu użytkowania. Jest wiele na rynku dostępnych spawarek korzystających zasilanie jednofazowe i napięcie 230 V. Więc jeśli nie dysponujemy trójfazowym przyłączem elektrycznym, do wyboru mamy sprzęty o natężeniu prądu do 200A i mocy 6 kW. Do spawania materiałów, których grubość wynosi do kilku milimetrów wystarczą spawarki o natężeniu 160 A. Zwykle urządzenia o amperażu ponad 200 A są już przeznaczone dla profesjonalistów. W przypadku potrzeby wykorzystania mocniejszego sprzętu, trzeba poszukać urządzenia dla siebie wśród urządzeń zasilanych z sieci 400 V.

 

Sprawność

Najprościej mówiąc to stosunek energii uzyskanej ze spawarki do energii, którą ono pobrało. Parametr ten podaje się w procentach. Często też jako sprawność określa się cykl pracy urządzenia i również podaje się go w procentach. Ten parametr informuje użytkownika jaki procent pracy sprzętu jest przeznaczony na faktycznie wykonywane spawanie. Reszta czasu to cykl potrzebny na chłodzenie. 

 

Wielkość

Minęły już czasy, gdy spawarka kojarzyła się z trudnym do przeniesienia sprzętem. Współczesne spawarki, nawet te o sporych gabarytach są mobilne. Mniejsze urządzenia przenosi się w rękach i mają w tym celu zamontowane specjalne uchwyty na obudowie, większe producenci zaopatrują w podwozie jezdne z kółkami. Duże spawarki na wózku obok samego urządzenia mają też miejsce na całe towarzyszące oprzyrządowanie, jak na przykład gaz w butli. 

 

Najważniejsi producenci na rynku spawalniczym. 

Jak zawsze można kupić urządzenie o znanym pochodzeniu od znanego i dobrze postrzeganego producenta, lub tanie od mało znanego wytwórcy. Wśród najbardziej znanych firm produkujących dobrej jakości spawarki wymienić można: Paton, Sherman, Magnum, Ideal, Spartus.

 

Categories
Remont

5 najczęściej wykonywanych napraw domowych

Nie ma domu, w którym nigdy nic się nie zepsuło. Używamy sprzętów i urządzeń, które mają określoną żywotność, często też nie zwracamy uwagi na sposób używania przedmiotów wokół i nieświadomie przyczyniamy się do szybciej następujących usterek. Co zrobić, gdy już nie mamy siły na walkę z cieknącym kranem, zapchanym odpływem czy niedomykającym się oknem? Wielu z nas potrafi każdą usterkę w domu samodzielnie usunąć jednak, gdy wraca zmęczony po dniu wypełnionym pracą nie ma ochoty zabierać się do naprawy zacinającego się zamka. Są też osoby, które o domowych naprawach nie mają najmniejszego pojęcia i każda ich ingerencja może usterkę pogłębić. W obu powyższych wypadkach dobrze jest zwrócić się po pomoc do techników, którzy szybko, fachowo i bez kłopotów usuną przyczynę usterki i przywrócą funkcjonalność domu. 

 

Zapchana kanalizacja

To chyba najczęstszy kłopot naszych mieszkań. Przyczyn częstego powtarzania się takiego stanu może być wiele. Począwszy od wadliwego projektu i zbyt małego spadku czy za małej średnicy rur, przez usuwanie resztek farb, gipsów itp. po remoncie i wylanie ich do toalety, albo odkładanie się w rurach resztek detergentów, zmieszanych z włosami, czy też kamienia znajdującego się w wodzie. To wszystko przyczynia się do zwężenia średnicy odpływu i w konsekwencji zatoru. Na niewielkie zatory często pomagają środki do udrażniania rur w żelu czy w proszku. Gdy problem jest większy i coś utknęło w rurze trzeba sięgnąć po spiralę, która nie w każdym domu jest dostępna.

Zawsze jednak trzeba mieć świadomość, że im szybsza nasza reakcja, tym łatwiej problem będzie można usunąć. Gdy nasze działania nie przynoszą skutku, lepiej wezwać fachowca, który może przetkać rurę wodą pod wysokim ciśnieniem, albo nawet sprawdzić co jest źródłem problemu wprowadzając do rury kamerę termowizyjną. 

Zepsuty zamek w drzwiach

Przeważnie pojawia się nagle i niespodziewanie. Spieszysz się do pracy, a tu zamek odmawia posłuszeństwa i nie chce zamknąć mieszkania. Albo wróciłeś do domu, a zamek się zaciął i nie chce Cię wpuścić do domu? Pamiętaj, że nawet taka „nagła” usterka nie pojawia się znikąd.

Z pewnością już zamek sygnalizował parę razy, że coś niedobrego się z nim dzieje, ale spiesząc się nie odebrałeś sygnału. A to właśnie był najlepszy moment na reakcję i naprawę zanim pojawił się prawdziwy problem. Gdy stoisz przed zamkniętymi własnymi drzwiami i nie możesz się dostać do wnętrza mieszkania, to zapewne nie masz w torbie narzędzi, które pozwoliłyby usterkę usunąć. Zatem, jeśli nie pomoże Ci życzliwy sąsiad, jedyną rada jest udać się po pomoc do ślusarza, który z zestawem narzędzi i doświadczeniem zawodowym szybko upora się z naprawą Twojego zamka. Jednak nie zawsze dochodzi do sytuacji ekstremalnych.

Być może w Twoich drzwiach jedynie klamka opada czy zacina się wkładka, ale jednak po kilku próbach klucz daje się przekręcić w zamku. W pierwszym przypadku często wystarczy dokręcić poluzowane elementy w zamku za pomocą śrubokrętu lub wymienić zużytą sprężynę. W drugim przypadku najczęściej należy wymienić wkładkę, którą można kupić za kilkanaście do kilkudziesięciu złotych.

 

Domowe awarie elektryczne 

To trudny temat i niewielu z nas podejmuje się samodzielnych działań w rozwiązaniu takich problemów. W domu najczęściej dochodzi do awarii, gdy nastąpi zwarcie instalacji. Dochodzi do niej wówczas, gdy uszkodzone urządzenie, na przykład oprawa oświetleniowa, przedłużacz, zasilacz, suszarka do włosów czy żelazko spowoduje przeciążenie instalacji. Dobrze, jeśli w takim wypadku dojdzie do wybicia bezpieczników, ale zdarza się, że na tym nie kończy się naprawa usterki. Pierwszym krokiem jest zlokalizowanie urządzenia, które zwarcie spowodowało i odłączenie go od zasilania.

Dopiero wtedy można wymienić (włączyć) bezpiecznik. Jednak zwarcie może spowodować większe spustoszenie w instalacji, mogą powstać nadpalenia, przerwy w przewodach, których naprawy samodzielnie lepiej się nie podejmować. Specjalista elektryk dysponuje urządzeniami, które pozwalają na sprawdzenie lokalizacji przewodów biegnących w ścianie i wykrycie miejsca usterki. 

 

Zepsute sprzęty domowe

Każdy dom ma szereg urządzeń pomagających nam sprawnie funkcjonować. Standardem jest, że mamy pralki, lodówki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki itp. Jak się zepsuje odkurzacz czy mikrofala nie mamy dużego z tym problemu. Sprzęt taki łatwo wynieść z domu i zabrać do punktu naprawczego. Gorzej, gdy awarii ulegnie zmywarka, pralka czy lodówka. Niewielu z nas podejmie się próby naprawy cieknącej pralki czy zmywarki i to nie tylko ze względu na brak umiejętności, ale też ze względu na fakt, że do naprawy będzie prawdopodobnie potrzebna określona część, która uległa awarii.

Choć trzeba przyznać, że zanim wezwiesz fachowca należy się przyglądnąć sprzętowi, czy przypadkiem cieknąca woda nie jest banalnym problemem i na przykład dzieje się tak dlatego, że przewód odprowadzający wodę został zgięty czy przykleszczony blokując jej odpływ, a woda szukając drogi odpływu forsuje uszczelki. To częste przyczyny wycieków. 

Cieknący kaloryfer

Tu podobnie jak przy powyżej opisywanych usterkach przyczyn może być wiele. A najważniejszym przyrządem do diagnostyki jest oko. Trzeba zlokalizować miejsce przecieku.  Przyczyną może być nieszczelny zawór grzejnika, uszkodzenie żeberek kaloryfera, kapiący śrubunek. Niestety w przypadku naprawy cieknącego kaloryfera niejednokrotnie konieczne jest spuszczenie z niego wody, a tego samodzielnie w większości wypadków nie da się zrobić. Najprościej jest z kapiącym śrubunkiem. Być może wystarczy go dokręcić.

Jednak często się dzieje tak, że dokręcanie sprawia, że wody wydostaje się grzejnika jeszcze więcej, bowiem zbyt mocne dokręcenie też śrubunkowi nie służy. Wymiana zaworu grzejnika nie jest kosztowną naprawą i dobrze jest w tym celu zawołać fachowca, bo wymaga ona spuszczenia wody. Gdy na grzejniku pojawiły się niewielkie ślady rdzy i w tych miejscach grzejnik staje się wilgotny, można zaradzić problemowi za pomocą specjalnego kleju, który niewielkie perforacje zaklei. Jeśli perforacje są większe trzeba je lutować.

Niezależnie od sposoby naprawy najpierw trzeba miejsce perforacji dokładnie oczyścić i dopiero po tym zabiegu kleić lub lutować. Trzeba też mieć świadomość, że naprawa ta nie jest długotrwałym zaradzeniem problemu i najprawdopodobniej w niedalekiej przyszłości będzie Cię czekać wymiana grzejnika na nowy. Najprościej jest, gdy jesteś mieszkańcem bloku, bo niezależnie od statusu własności mieszkania, cieknący grzejnik to sprawa spółdzielni mieszkaniowej bądź administratora budynku. Fundusz remontowy, który jest przez lokatorów wpłacany przy każdym czynszu pokrywa właśnie tego typu usterki i zgłoszenie jej do administracji powinno być początkiem końca problemów z cieknącym grzejnikiem.  

A niezależnie od rodzaju usterki, która wystąpi Twoim domu czy mieszkaniu pamiętaj, że im szybciej wykryta i im szybsza będzie Twoja reakcja, tym tańsza i mniej kłopotliwa będzie naprawa. 

 

Categories
Narzędzia spalinowe

Jak naostrzyć łańcuch do piły?

Pilarka łańcuchowa to narzędzie używane nie tylko przez profesjonalnych pilarzy pracujących w lesie, coraz częściej pojawia się ona w gospodarstwach domowych, zwłaszcza takich z przydomowym ogródkiem czy częścią warsztatową właściciela. To sprzęt pomocny w utrzymaniu ogrodu, przygotowaniu opału do kominka, a także pozwalający wykonać wiele napraw i przeróbek wokół domu. Zatem  piły spalinowe cieszą się sporym gronem odbiorców, coraz też więcej osób zaznajamia się z ich specyfiką i prawidłowym użyciem, gwarantującym długą eksploatację. 

Do dyspozycji użytkowników są piły łańcuchowe elektryczne. Do podstawowych zalet zalicza się ich niską wagę, zatem manewrowanie sprzętem, nawet przy pracach trwających długo jest ułatwione. Ich naczelną zaletą jest również to, że generują znacznie mniejszy hałas od modeli spalinowych, a z zasady obsługa takich modeli jest prosta i intuicyjna. Jako wadę użytkownicy mogą postrzegać konieczność podłączenia piły do prądu i prowadzenia za sobą przewodu, który przy braku wprawy, może się plątać. Jednak podłączenie do prądu sprawia, że maszyna nie generuje spalin, a mając w zasięgu gniazdko elektryczne jest w każdej chwili gotowa do użycia, bez uzupełniania baku paliwa. Piła taka również generuje mniejsze wibracje od siostrzanej, spalinowej konstrukcji. Jednak też przeznaczona jest do prac o mniejszej intensywności. Można ją wykorzystać do przycinania gałęzi i krzewów w ogrodzie, a także przygotowania opału. Przy cięciu całych pni drzew, piła może nie zdać egzaminu. 

Piła spalinowa to specjalista do prac dużego kalibru. Najlepsze z nich pracują przy wycince drzew w lasach. Do cięższych prac piły te są wyposażone w dłuższe prowadnice, co pozwala na cięcie odpowiednio grubych pni drzew. Naczelną zaletą tego sprzętu jest jego mobilność. Wystarczy pełen bak paliwa, a piła będzie pracować w każdych warunkach. Nie mniej takie piły charakteryzuje większa od elektrycznych masa, a także generują hałas niejednokrotnie tak duży, że wymaga się używania w trakcie wycinki specjalnych ochraniaczy na uszy. Mimo, że piły takie emitują spaliny, to wiele z nich posiada funkcję oczyszczania spalin. Urządzenia często też wyposaża się w tzw. łatwy rozruch czy tłumienie wibracji. Wśród pił spalinowych wyróżniamy też modele większe, przeznaczone do intensywnej pracy ciągłej, jak i modele po prac lekkich, które również mają mniejszą masę, na przykład 3 kg. 

Zasady eksploatacji pił łańcuchowych

Po zakupie urządzenia, niezależnie, czy jest to elektryczny sprzęt czy spalinowy, dobrze jest się zapoznać z instrukcją obsługi, która wskaże użytkownikowi prawidłową eksploatację urządzenia i koniecznych przeglądów, aby służyło ono długie lata. O ile poszczególne zalecenia, przy różnego rodzaju sprzęcie, mogą się różnić, o tyle, każda z pił, niezależnie od jej typu i rodzaju wymaga okresowego przeglądu i ostrzenia łańcucha. To najważniejszy element w pile odpowiedzialny za cięcie i jego dobry stan pozwala na sprawną pracę. Zatem kiedy należy przeprowadzić ostrzenie łańcucha piły i jakie symptomy świadczą o tym, że już należy to wykonać? 

Pracując jakiś czas z użyciem własnej pilarki łańcuchowej, mamy już pewne spostrzeżenia dotyczące jej pracy, dlatego gdy zauważymy pewne odchylenia od prawidłowego zachowania się maszyny, trzeba wzmóc czujność. Gdy zauważymy takie objawy jak trudniejsze “wchodzenie” piły w materiał, wymagające większego wysiłku pilarza niż wcześniej, albo to, że zamiast grubych wiórów, spod łańcucha wyskakują drobno zmielone, czy też piła zacina się, nierówno pracuje, znaczy to, że przyszedł czas na sprawdzenie stanu łańcucha w pilarce. W zależności od poczynionych obserwacji, należy łańcuch naostrzyć (lub nawet wymienić).

Jako pierwsze sprawdzamy stan ostrzy, jeśli są zużyte do znacznika, łańcuch należy wymienić. Jeśli nie – prawdopodobnie czeka go ostrzenie. Kolejno oględzinom poddajemy prowadnicę, to drugi w kolejności, po łańcuchu element najszybciej zużywający się w piłach łańcuchowych, zwłaszcza wówczas, gdy łańcuch jest rzadko smarowany. Prowadnica nie ma prawa być rozdwojona, jeśli tak się dzieje – nadaje się ona do wymiany, zużyta prowadnica powoduje, że łańcuch z niej będzie spadał podczas pracy. Przyczyną spadania łańcucha może też być uszkodzona zębatka napędowa łańcucha. Uszkodzona, może też podczas pracy uszkodzić prowadnicę, powodując spustoszenie w maszynie. Kolejno naszą uwagę powinno przykuć mocowanie prowadnicy do pilarki, szpilki mocujące nie mają prawa być zgięte czy ułamane. W zadowalającym stanie musi też być gwint. Jeśli któraś ze szpilek lub gwint są uszkodzone, używanie takiego sprzętu stanowi zagrożenie dla operatora, zatem należy udać się z pilarka do serwisu, gdzie fachowcy umocują prawidłowo prowadnicę. Lepiej nie robić tego na własną rękę

Gdy każdy z wyżej wymienionych elementów przeszedł pomyślnie oględziny, znaczy to, że łańcuch piły trzeba naostrzyć. Ostrzenie łańcucha do piły można przeprowadzić samodzielnie lub oddać sprzęt do serwisu. Na początek zajmiemy się pierwszą opcją i postaramy się wyjaśnić jak ostrzyć łańcuch w pile.

 

Jak naostrzyć łańcuch do piły – potrzebne narzędzia

Ostrzenie piły łańcuchowym pilnikiem. Gdy chcemy przeprowadzić ostrzenie łańcucha pilnikiem potrzebny nam będzie w tym celu pilnik okrągły, który wykorzystamy do ostrzenia zębów tnących. Średnica pilnika zależeć będzie od rodzaju łańcucha jaki jest w pilarce, informację o tym powinieneś znaleźć w dokumentach dołączonych do zakupionego urządzenia. Zatem jaki pilnik do łańcucha zastosować, jeśli nie masz żadnych informacji na ten temat? Możesz się kierować następującymi parametrami:

  • 4,0 mm do łańcuchów z podziałką 1/4″ oraz 3/8″ (o niskim profilu)
  • 4,5 mm do łańcuchów z podziałką 3/8″ – wąski rzaz (Microlite, SpeedCut)
  • 4,8 mm do łańcuchów z podziałką .325″
  • 5,0 mm do łańcuchów z podziałką 3/8″ i .404″
  • 5,5 mm do łańcuchów z podziałką 3/8″ i .404″

Bywa też, że w przypadku sporego zużycia łańcucha dobrze jest zastosować dwa pilniki o zbliżonej, ale jednak innej średnicy, np. 4,0 na przemian z 4,5.

Kolejnym narzędziem potrzebnym jest pilnik płaski, który służy do przytępienia ograniczników cięcia. Przyda się również uchwyt lub imadło do ustabilizowania prowadnicy podczas ostrzenia, a także prowadnik pilnika, zapewniający utrzymanie prawidłowej pozycji pilnika w trakcie ostrzenia. W sklepach są dostępne prowadniki 2w1 pozwalające na jednoczesne ostrzenie zębów tnących i skracanie ograniczników zagłębiania. Gdy mamy już w zasięgu ręki wszystkie narzędzia, pierwszą sprawą jest oczyszczenie pilarki z brudu i wiórów. Jeśli łańcuch jest słabo napięty, należy poprawić napięcie. Do wykonywania wszystkich czynności najlepiej jest użyć rękawic roboczych, aby uchronić się przed przypadkowym skaleczeniem, a przed rozpoczęciem procesu ostrzenia, należy prowadnice umieścić w imadle i włączyć hamulec łańcucha. 

Jak ostrzyć łańcuch piły – opis

Przykładając okrągły pilnik do zęba piły, należy zwracać uwagę na to, aby ⅕ jego wysokości był ponad wierzchołkiem zęba piły, a kąty ostrzenia łańcucha wynosiły wartości według zaleceń producenta sprzętu. Ponadto, dla zachowania dłuższej żywotności pilnika, należy go co jakiś czas obracać, aby zużycie jego powierzchni było równomierne. A przykładając do zęba piły, ostrzenie następuje, gdy poruszamy pilnikiem “od siebie”.

Do zachowania prawidłowego kąta ostrzenia i tym samym ułatwienia procesu ostrzenia dobrze jest użyć prowadnika lub ostrzałki ramkowej. Prowadnik ma wyryte linie oznaczające kąty ostrzenia, podczas ostrzenia należy je ustawić równolegle do prowadnicy.

Jeśli podczas ostrzenia zauważymy uszkodzenia powierzchni któregoś z zębów, należy go ostrzyc tak długo, aż nierówności zostaną zeszlifowane. Dobrze jest też pilnować jednakowej długości półek zębów tnących, wpływają one na równa pracę łańcucha. Przy ostrzeniu należy zachować nie tylko precyzję, ale też systematykę. Najpierw naostrz zęby łańcucha prawe, a kolejno obróć pilarkę i po kolei ząb za zębem szlifuj zęby lewe. Jeśli nie masz wprawy w ostrzeniu łańcucha pomocnym może okazać się przyrząd do ostrzenia łańcucha jakim jest ostrzałka ręczna montowana na prowadnicy. Za jej pomocą bez trudu zachowasz właściwe kąty ostrzenia. 

 

Ostrzenie łańcuchów, a regulacja ogranicznika wysokości

Regulację ogranicznika wysokości należy przeprowadzać co 3 do 4 ostrzeń łańcucha. Jest to o tyle ważne, że za mała wysokość będzie powodować tworzenie podczas cięcia pyłu zamiast trocin, co jest znacznie bardziej uciążliwe dla pilarza, a odległość zbyt duża będzie powodować blokowanie się łańcucha. Regulację taką wykonujemy używając pilnika płaskiego i przymiaru, w którego szczelinie umieszczamy jeden z ograniczników. Płaszczyzna przymiaru musi mieć taką samą wysokość, jak ogranicznik wysokości. Jeśli jest on wyżej, należy go spiłować pilnikiem do wyrównania płaszczyzn. Podobnie jak przy piłowaniu zębów łańcucha, piłujemy ruchem “od siebie” uważając przy tym, aby nie zmienić kształtu występu antyodbiciowego.

Ręczne ostrzenie łańcucha piły spalinowej to niełatwe zadanie, dlatego jeśli nie masz w nim wprawy, zalecamy trening na zużytym łańcuchu albo wykorzystanie specjalnej ostrzałki do łańcuchów piły łańcuchowej. 

Maszynka do ostrzenia łańcucha

Urządzenie do ostrzenia łańcuchów może być ręczne lub elektryczne. Zaletą ostrzałek manualnych jest ich niska cena, a także to, że używając piłę łańcuchową w miejscach, gdzie nie ma dostępu do energii elektrycznej, na stanowisku pracy możemy w razie potrzeby również przeprowadzić ostrzenie łańcucha. Kupując takie urządzenie warto zwrócić uwagę, aby było wyposażone w prowadnicę, która pozwoli zachować właściwy kąt ostrzenia. Przyrządy te często też mają ograniczniki głębokości ostrzenia. Znacznie wydajniej jednak przebiega ostrzenie łańcucha piły ostrzałką elektryczną. Nadal jest to dość długi proces, bo ostrzenie każdego zęba trzeba wykonać oddzielnie i ostrzenie łańcucha w, na przykład, 4 sekundy jest niemożliwe, ale elektryczne urządzenie proces znacznie przyspiesza, a dodatkowo możemy liczyć na większą precyzję operacji.

Zatem jak naostrzyć łańcuch w pile spalinowej za pomocą elektrycznej ostrzałki? Pierwszą operacją jest zdjęcie łańcucha z pilarki, a kolejno umieszczenie go w prowadnicy szlifierki. Łańcuch należy ustawić w taki sposób, aby tarcza do ostrzenia łańcuchów opuszczana w kierunku łańcucha trafiała na najkrótszy z zębów. Kolejną czynnością jest ustawienie kąta ostrzenia, który odpowiada rodzajowi łańcucha naszej pilarki. Nie będziemy tu opisywać jak ten kąt się dobiera, więc jeśli interesuje Cię ostrzenie łańcucha piły spalinowej i nie wiesz jaki kąt wybrać, odsyłamy do początku tekstu. Temat został tam szczegółowo omówiony przy opisywaniu ostrzenia łańcucha pilnikiem. Ustawiając właściwy kąt naszej szlifierki, zwracamy uwagę na podziałkę kątową umieszczoną na prowadnicy, ułatwia ona ustawienia. Po dokonaniu ustawień blokujemy ogranicznik i możemy przystępować do ostrzenia łańcucha. Ostrzenie pił łańcuchowych odbywa się w ten sposób, że po kolei, do każdego zęba łańcucha opuszczamy tarczę i szlifujemy jego powierzchnię i tak jeden za drugim, wszystkie zęby lewostronne. Kolejno prowadnicę przekręcamy w druga stronę, ustawiamy pod dokładnie tym samym kątem co wcześniej i przystępujemy do ostrzenia zębów prawostronnych. 

Ostrzenie łańcucha piły motorowej na tym jednak się nie kończy, bo należy jeszcze przeprowadzić wyrównanie ograniczników i nie ma na to innej metody niż ręczna, z użyciem płaskiego pilnika. Problem również został opisany wcześniej. Po wykonaniu wszystkich opisanych czynności, czas na założenie naostrzonego łańcucha na prowadnicę piły łańcuchowej. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na prawidłowe jego napięcie. Prawidłowo założony łańcuch daje się odciągnąć od prowadnicy w jej części środkowej na odległość około 1 cm. Występujące większe luzy należy zlikwidować napinając łańcuch przeznaczonym do tego pokrętłem lub śruba regulacyjną. 

 

Usługowe ostrzenie łańcucha – cena

Większość użytkowników pilarek łańcuchowych z ostrzeniem łańcuchów radzi sobie we własnym zakresie. Jednak nie ma przeciwwskazań, zwłaszcza będąc posiadaczem piły łańcuchowej renomowanego producenta oferującego pełen serwis swoich urządzeń, aby skorzystać z usług serwisu. Nie ma w tym momencie żadnego znaczenia czy chodzi o ostrzenie łańcucha piły spalinowej czy elektrycznej cena będzie w tym wypadku ustalona przez serwis producenta. I choć nie znamy poszczególnych cen różnych producentów, jesteśmy pewni, że ta usługa nie będzie droga, a jednocześnie da pewność, że odpowiednio serwisujemy swoje urządzenie i dzięki temu przedłużamy jemu i jego podzespołom (w tym wypadku łańcuchowi) czas eksploatacji. W niezależnym punkcie usługowym, który może naostrzyć łańcuch dowolnego producenta ceny takiej usługi zaczynają się już od 10 PLN. 

 

Categories
Spawanie i Lutowanie

Ranking 10 najlepszych przyłbic spawalniczych w 2022

Przyłbica spawalnicza odpowiada za nasze bezpieczeństwo, dlatego należy wybrać produkt sprawdzony i wysokiej jakości. Z uwagi na fakt, że w sklepach dostępnych jest bardzo dużo modeli i konsument często nie wie, na który z nich się zdecydować, postanowiliśmy przygotować dla Państwa ranking tego typu produktów. Umieściliśmy w nim jedynie sprzęty z dobrych gatunkowo materiałów, zapewniające skuteczną ochronę. Na pierwszym miejscu znalazł się model Lincoln Electric Linc Screen II K2953-1. Zdobywa on pozytywne opinie. Jego waga to 496g. Jest on zatem lekki i przez to w pełni komfortowy. Sprzęt wyposażony jest w możliwość regulacji, dzięki czemu łatwo dostosujemy poziom zaciemnienia (zakres od 9 do 13 DIN). Posiada on także 2 sensory detekcji łuku. Jeśli z jakichś względów towar ten nie przypadł Ci do gustu, zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu. W tekście znajdziesz wiele innych atrakcyjnych propozycji. Na drugim miejscu znalazła się przyłbica Esab WARRIOR-TECH 9-13 DIN 24468.

Najlepsze przyłbice spawalnicze w 2022 roku

 

Ranking przyłbic spawalniczych powstał z myślą o konsumentach, którzy chcą wyposażyć się w wysokiej klasy sprzęt. W zestawieniu pojawiły się produkty przetestowane i docenione przez konsumentów. Wybierając produkt z listy możesz mieć pewność, że dokonasz inwestycji na lata.

 

Tabela porównawcza

 

Zalety
Wady
Podsumowanie
Oferty

Najlepszy produkt

Zalety

Ta przyłbica samościemniająca skutecznie chroni oczy przed szkodliwym oddziaływaniem spawania. Model zapewnia stałą ochronę przeciw promieniowaniu UV i IR, odpryskami oraz ciepłem. Sprzęt jest lekki, jego waga to około 496 g. Regulacja stopnia zaciemnienia pozwala na dopasowanie sprzętu do indywidualnych potrzeb.

Wady

W początkowych dniach użytkowania pokrętło do regulowania stopnia zaciemnienia nie pracuje zbyt płynnie, jednak ta sytuacja z czasem ulega poprawie.

Podsumowanie

Szybka w przyłbicy w razie uszkodzenia może zostać wymieniona na nową. Model dobrze leży na głowie użytkownika. Produkt został wyposażony w 2 sensory detekcji ruchu. Obsługa modelu jest bardzo łatwa.

Drugi wybór

Zalety

Regulacja stopnia zaciemnienia jest płynna. Automatyczny filtr pola widzenia pozwala dostrzegać przedmioty znajdujące się wokół spawacza. Maska wykonana jest z dobrych gatunkowo tworzyw. Można zastosować ją do każdego typu spawania, co znacznie zwiększa stopień jej funkcjonalności.

Wady

Waga maski to 520 g, co oznacza, że jest ona dość ciężka i noszenie jej może być męczące, zwłaszcza przez kilka godzin w trakcie pracy.

Podsumowanie

Maska jest odporna na uszkodzenia. Producent oferuje dwa kolory obudowy maski – czarny i żółty. Wielu specjalistów w fabrykach docenia zalety modelu, dzięki czemu jest on bardzo chętnie wybierany przez firmy spawalnicze.

Rozważ też

Zalety

Waga maski wynosi mniej niż 0,5 kg, więc nie jest to zbyt ciężki sprzęt. Regulowane zaciemnienie sprawia, że maskę można dostosowywać do swoich potrzeb i aktualnie wykonywanej pracy. Z maski można korzystać podczas spawania i szlifowania przedmiotów. Solidna obudowa jest odporna na delikatne odpryski.

Wady

Pokrętła regulacyjne w masce nie pracują początkowo zbyt płynnie, ale z czasem znacznie poprawia się szybkość regulacji.

Podsumowanie

Przyłbica chroni przed wysokimi temperaturami, odpryskami i promieniowaniem, co czyni ją uniwersalnym produktem. Model jest wyposażony w dwa sensory. Szybkę można wymienić w razie zarysowania lub pęknięcia.

 

Nasze zalecenia

 

1. Lincoln Electric Linc Screen II K2953-1

 

Lincoln Electric Linc Screen II K2953-1 to przyłbica samościemniająca. Dobrze sprawdza się przy metodach Stick. TIG, MAG oraz przecinaniu plazmowym. Skutecznie chroni ona nasze oczy podczas spawania.

Przyłbica spawalnicza Lincoln zapewnia stałą ochronę przed promieniowaniem UV i IR, ciepłem oraz odpryskami. Należy podkreślić, że w czasie pracy z łuku emitowane jest niebezpieczne dla zdrowia promieniowanie. Może ono prowadzić do zapalenia spojówek oraz innych, znacznie poważniejszych schorzeń. Jeśli zdecydujesz się na ten produkt, nie będziesz musiał obawiać się o swoje zdrowie. Sprzęt ma 2 sensory detekcji ruchu. Ponadto jest lekki (496 g), a jego obsługa bardzo prosta. Regulacja stopnia zaciemnienia pomiędzy 9 DIN -13 DIN pozwala dopasować model do indywidualnych potrzeb.

Opinie o przyłbicach spawalniczych tego producenta są bardzo pozytywne. Tak samo jest w przypadku tego modelu. Użytkownicy doceniają to, że produkt dobrze leży na głowie. Plusem jest również możliwość wymiany szybki w razie jej uszkodzenia.

Lincoln Electric Linc Screen II K2953-1 to samościemniająca przyłbica spawalnicza. Produkt waży 496 g i ma czerwony kolor.

 

Zalety

Szerokie możliwości zastosowania: Prezentowana przyłbica została przystosowana do spawania różnymi metodami, a mianowicie TIG i MIG. Model gwarantuje także maksymalne bezpieczeństwo przy przecinaniu plazmowym.

Regulacja zaciemnienia: Użytkownik ma możliwość regulacji stopnia zaciemnienia w zakresie od 9 DIN do 13 DIN. W efekcie może w łatwy sposób dostosować przyłbice do aktualnych warunków pracy.

Nie wymaga baterii: Kask Lincoln Electric Linc Screen II K2953-1 jest zasilany baterią słoneczną co oznacza, że aby korzystać ze wszystkich możliwości jakie daje, nie trzeba ponosić żadnych kosztów eksploatacyjnych.

Wykonanie: Model zrobiono z polimeru, czyli materiału wykazującego odporność nawet na bardzo wysoką temperaturę.

Waga: Przyłbica jest lekka, co daje pewność, że nawet jeśli będziemy z niej długo korzystać, nie odczujemy dyskomfortu. Jest to bardzo istotne szczególnie dla osób, które profesjonalnie zajmują się spawaniem.

 

Wady

Regulacja kąta nachylenia: Nieliczni użytkownicy wskazują, że regulacja kąta nachylenia ochraniacza nie jest łatwa.

 

 

 

 

2. Esab WARRIOR-TECH 9-13 DIN 24468

 

Esab WARRIOR-TECH 9-13 DIN 24468 to model, który zdobył duże uznanie wśród użytkowników. Jest on komfortowy i zapewnia duże bezpieczeństwo w czasie pracy. Jego waga to 520 g.

Płynna regulacja stopnia zaciemnienia przyłbicy w zakresie od 9 DIN do 13 DIN pozwala na odpowiednie dostosowanie produktu do panujących warunków. Ta przyłbica spawalnicza z kaskiem jest wyposażona w automatyczny filtr o dużym polu widzenia. Odległość filtra od twarzy można ustawiać w zakresie 3 stopni. Prezentowana maska wykonana jest z dobrych gatunkowo tworzyw. Cechuje ją zatem duża wytrzymałość i odporność na uszkodzenia. Możemy mieć więc pewność, że produkt posłuży nam przez lata. Obudowa jest w kolorach żółtym i czerwonym.

Konsumenci uważają, że jest to dobra i tania przyłbica spawalnicza, którą warto polecić innym. Ma prosty design, dzięki czemu spodoba się właściwie wszystkim. Co więcej, produkt można zastosować do każdej metody spawania, co znacznie zwiększa jego funkcjonalność.

Przyłbica spawalnicza Esab WARRIOR-TECH 24468 waży 520 g. Zaciemnienie jest regulowane w zakresie od 9 DIN do 13 DIN.

 

Zalety

Możliwość regulacji nagłowia: Użytkownicy doceniają to, że można odpowiednio wyregulować nagłowie, tak aby idealnie pasowało. To przekłada się na większy komfort użytkowania i zabezpiecza przed ześlizgnięciem się kasku z głowy.

Uniwersalność: Producent podkreśla, że prezentowana przyłbica znajdzie zastosowanie w przypadku każdej metody spawania. W związku z tym jest uniwersalna i wielu konsumentów jest zainteresowanych jej zakupem.

Duże pole widzenia: Model zapewnia duże pole widzenia (98 mm x 48 mm), co przekłada się na większą precyzję pracy, jak i bezpieczeństwo podczas jej wykonywania.

Duża odporność na uszkodzenia mechaniczne: Produkt zrobiono z dobrej jakości materiałów. Obudowa przyłbicy nie jest podatna na uszkodzenia – na jej powierzchni nie pojawiają się zarysowania ani odbarwienia.

 

Wady

Reakcja na błysk: Jeden z użytkowników zauważył, że ochraniacz nie zawsze reaguje na błysk.

 

 

 

 

3. Dedra DES001

 

Jeśli poszukujesz produktu, który będzie dobrej jakości, a dodatkowo jego cena nie będzie zbyt wysoka, Twojej uwadze polecamy model Dedra DES001. To przyłbica spawalnicza samościemniająca wyposażona w 2 sensory.

Prezentowany towar ma wizjer o rozmiarach 95 mm x 35 mm. Posiada także automatyczny filtr zaciemniający. Jego waga wynosi 0,5 kg, zatem jest to bardzo lekka propozycja. Stopień ochrony w stanie zaciemnionym oscyluje w granicach 9 DIN – 13 DIN. Parametr ten można regulować odpowiednio do swoich potrzeb. Przyłbica spawalnicza Dedra chroni oczy i twarz przed odpryskami, iskrami oraz szkodliwym promieniowaniem. Stanowi zatem skuteczne zabezpieczenie w czasie spawania czy szlifowania.

Wiele osób jest zdania, że prezentowany wariant to jedna z najlepszych propozycji dostępnych na rynku. Obudowa przyłbicy jest solidnie wykonana, co daje nam pewność, że wybrany przez nas produkt będzie przez długie lata spełniał swoje zadania. Dodatkowo, lekka waga modelu zapewnia duży komfort w czasie pracy.

Dedra DES001 to dobra przyłbica spawalnicza do 150 zł. Jest to model automatyczny z regulacją stopnia zaciemnienia w zakresie od 9 DIN do 13 DIN.

 

Zalety

Wygoda użytkowania: Użytkownicy są zgodni co do tego, że korzystanie z przyłbicy jest wygodne. Nawet jeśli mamy do wykonania sporo pracy, nie musimy się martwić, że ochraniacz będzie nas uciskał i powodował dyskomfort.

Automatyczny filtr: Dedra DES001 ma automatyczny filtr zaciemniający. Oznacza to, że po zajarzeniu łuku zmienia się on z jasnego na ciemny bez naszej ingerencji. Nie musimy sterować żadnym pokrętłem, aby zapewnić oczom należytą ochronę.

Jakość wykonania: Do produkcji modelu wykorzystano dobry gatunkowo materiał, cechuje go trwałość, a jednocześnie lekkość. Stosunek ceny do jakości wykonania jest bardzo atrakcyjny.

 

Wady

Jedynie dla amatorów: Dedra DES001 to model, który spełni oczekiwania amatorów. Produkt nie jest jednak polecany osobom, które zajmują się spawaniem zawodowo.

 

 

 

 

4. Speedglas Przyłbica 9100X 50181

 

Speedglas Przyłbica 9100X 50181 to stosunkowo droga, choć niemniej atrakcyjna propozycja. Renomowana marka jaką jest Speedglas dostarcza na rynek jedynie sprawdzone i zapewniające bezpieczeństwo produkty.

Takim właśnie towarem jest opisywana przez nas przyłbica spawalnicza. Posiada ona samościemniający filtr. Dzięki niemu zapewnia naszym oczom skuteczną ochronę, a także dobrą widoczność w czasie pracy. Na uwagę zasługuje fakt, że konstrukcja modelu została tak zaprojektowana, aby zabezpieczać także uszy oraz boczne części głowy. Boczne okienka SideWindows mają filtry o 5. stopniu zaciemnienia. Zwiększają tym samym pole widzenia i znacznie ułatwiają pracę. Sprzęt spełnia wymogi normy EN 175 (wytrzymałość na uderzenia cząstkami o dużej szybkości). Jest zasilany na baterie o żywotności do 2,5 tys. godzin.

W recenzjach tego produktu pojawia się wiele pochwał. Przede wszystkim jest on ceniony za to, że odpowiednio przylega do naszej głowy, a przez to dobrze ją chroni. Plusem jest także jego lekkość. Waga produktu wynosi bowiem 545g.

Automatyczna przyłbica spawalnicza Speedglas 9100X 50181 ma pole widzenia 54 mm x 107 mm. Stopień zaciemnienia w trybie jasnym to 3 DIN.

 

Zalety

Bezpieczeństwo użytkowania: Przyłbica zapewnia stałą ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV) i podczerwonym (IR) niezależnie od wybranego przez nas trybu pracy.

Budowa: Model ma dobrze przemyślaną budowę. Speedglas 9100X 50181 ochrania nie tylko oczy, ale też uszy i boczne części głowy. Użytkownik nie musi martwić się o swoje bezpieczeństwo w trakcie pracy.

Spełnia wymagane prawem normy: Przyłbica spełnia wymagania norm EN175, EN166, EN169 i EN379. Oznacza to, że wykonano ją zgodnie z prawnie obowiązującymi standardami.

 

Wady

Zasilanie: Model jest zasilany słonecznie, a dodatkowo wspomagany wymiennymi bateriami. Ich wymiana jest stosunkowo trudna.

Tylko dla profesjonalistów: Biorąc pod uwagę wysoką cenę produktu, na jego zakup decydują się zazwyczaj tylko profesjonaliści.

 

 

 

 

5. 3M 9100 AIR XX SW ADFLO

 

3M 9100 AIR XX SW ADFLO to model od firmy Speedglas, która może pochwalić się ugruntowaną pozycją na rynku. Wiele osób decyduje się na zakup produktów tej marki. Są one nie tylko wytrzymałe, ale też dobrze się prezentują.

Prezentowany towar to typ z nawiewem powietrza. Przewód powietrzny, w który model ten został wyposażony, stanowi integralną część przyłbicy i odpowiada za rozprowadzanie orzeźwiającego powietrza. Nasz układ oddechowy ma zatem zapewnioną odpowiednią ochronę, a komfort pracy jest w rezultacie na bardzo wysokim poziomie. Zastosowane filtry spawalnicze mają doskonałe parametry optyczne. Gwarantuje to doskonałą widoczność w czasie pracy. Sprzęt spełnia wymogi normy EN 175 klasa B. Dotyczą one wytrzymałości mechanicznej na uderzenia cząstek o dużej szybkości.

Konsumenci, którzy użytkowali prezentowany przez nas towar są zgodni co do tego, że jest to wysokiej klasy urządzenie. Na duży plus zasługują boczne okienka (SideWindows), które zwiększają pole widzenia.

Speedglas 9100 AIR XX SW to przyłbica spawalnicza z nawiewem dla profesjonalistów. Pole widzenia to: 73 mm x 107 mm. Waga modelu jest równa 545 g.

 

Zalety

Boczne okienka: Przyłbica ma boczne okienka (SideWindows), które zwiększają widoczność w trakcie pracy. W efekcie wykonywanie nawet skomplikowanych czynności staje się łatwiejsze.

Praca w różnych warunkach: Model jest przystosowany do pracy w temperaturze od -5 st. C do +55 st. C. Możemy korzystać z przyłbicy w różnych warunkach pogodowych.

 

Wady

Słaba odporność na zarysowania: Pewna grupa użytkowników jako wadę wskazuje słabą odporność obudowy na uszkodzenia mechaniczne tj. zarysowania.

Torba: W zestawie znajduje się torba służąca do bezpiecznego przenoszenia produktu. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jakość jej wykonania nie jest najlepsza.

 

 

 

6. Przyłbica Samościemniająca Spartus PRO 301X

 

Spartus PRO 301X  to przyłbica spawalnicza samościemniająca do stosowania przy spawaniu łukowym MMA, TIG, MIG/MAG z elektrodą otuloną. Maska spawalnicza ma wysoką czułość filtra, który aktywuje się już przy prądzie 3A (metoda TIG), zatem może posłużyć do spawania delikatnych elementów wymagających niskiego natężenia prądu.

Duże okno o rozmiarach 100 x 65 mm zapewnia spawaczowi szerokie pole widzenia. Wymiary filtra wynoszą 125 x 135 x 10 mm, a płynna regulacja zaciemnienia w zakresach: DIN 4-8 oraz 9-13 i najwyższa klasa optyczna 1/1/1/1 (4xK OPTICS), wpływają na komfort w użyciu i zapewniają dobrą widoczność w każdych warunkach. 

Sprzęt może też służyć jako ochrona twarzy przy innych pracach, na przykład szlifierskich. Dla lepszego dopasowania przyłbicy do twarzy nagłowie ma regulację o wielostopniowym ustawieniu. Przyłbica samościemniająca została wykonana z poliamidu i jest dostępna w kolorze białym i szarym. Zdaniem spawaczy jest ona dobrze wykonana, lekka i szybko reaguje na światło. 

 

 

 

7. Przyłbica spawalnicza Lincoln Viking 3350

 

Lincoln Viking 3350 to maska spawalnicza automatyczna z płynną regulacją wewnętrzną stopnia zaciemnienia zawierającą się pomiędzy 6 i 13 DIN. Pole widzenia 95 x 85 mm ma płynną regulację zaciemnienia, a także czułości i opóźnienia. Przejrzystość optyczna 1/1/1/1/ spełnia normę EN379. Przyłbica spawalnicza Lincoln jest wyposażona także w 4 sensory detekcji łuku oraz tryb szlifowania.

Jest ona zasilana bateriami słonecznymi oraz wymiennymi bateriami litowymi. Zastosowany tu nowy typ obrotowego nagłowią pozwala na zamontowanie filtrów uwzględniających korekcję wzroku spawacza. Czas zaciemnienia to 1/25000 sec, kontrola opóźnienia z ciemnego do jasnego wynosi 0.1 sec. min. – 1.0 sec. max, a minimalny prąd do uzyskania zaciemnienia wynosi 2 amps.

Sprzęt jest dostępny w oryginalnym designie, można kupić kask czarny, lub w biało-czarną szachownicę albo też czerwony z oryginalnymi nalepkami. A użytkownicy cenią tu zwłaszcza duże pole widzenia, precyzyjne mocowanie na głowie i dobrą klasę optyczną. 

 

 

 

8. Przyłbica Spawalnicza ESAB Sentinel A50

 

Przyłbicę Spawalniczą ESAB Sentinel A50 charakteryzuje szerokie pole widzenia wynoszące 100 x 60 mm i klasa optyczna 1/1/1/2. Użytkownikowi do dyspozycji oddaje się tu kolorowy, dotykowy panel sterowania pozwalający na zarządzanie ustawieniami, z 8 z nich możliwymi do zapisania w pamięci sprzętu.

Korpus został wykonany z poliamidu odpornego na uszkodzenia mechaniczne, a regulowane pięciopunktowo nagłowie pozwala na precyzyjne ustawienia kasku do rozmiarów głowy spawacza. Maska spawalnicza ESAB oferuje czułość regulowaną bezstopniowo (4 czujniki łuku), czas reakcji 1/25000s i funkcję szlifowania. Jako zasilanie producent wykorzystał baterię słoneczną i niezależną baterię litową 2*CR2450.

Co ciekawe, użytkownik może w porę zaopatrzyć się w nową baterię, w przypadku wyczerpania pierwszej, bo o tej konieczności powiadomi czujnik niskiego stanu baterii. Na popularność sprzętu i pozytywne o nim opinie wpływa wyposażenie go w pełny zakres regulacji parametrów optycznych, duże pole widzenia, a także istnienie zewnętrznego przycisku dostosowującego przyciemnienie do szlifowania. Nie bez znaczenia jest też to, że sprzęt jest sprzedawany z zapasem szkieł ochronnych. 

 

 

 

9. 3M Przyłbica 100V 3/8-12 751120

 

Przyłbica 100V 3/8-12 751120 to maska spawalnicza 3M o wadze 465 g i polu widzenia 44 x 93 mm. Jest to model dla spawaczy zajmujących się tym zajęciem jako hobby i jest przeznaczony do spawania łukowego MMA, MIG/MAG, a także TG prądem o wysokim natężeniu. Jest to też sprzęt, który można używać z większością masek filtrujących dla spawaczy typu 3M™.

Maska spawalnicza ma 5 stopni regulowanych zaciemnienia 8-12, a także trzeci stopień zaciemnienia w stanie jasnym. W temperaturze pracy wynoszącej 23 stopnie Celsjusza czas zaciemnienia to 0,1 ms. Przyłbica została wyposażona w 2 baterie litowe 3 Volt typu CR2032, których żywotność jest określana na 1500 godzin.

Praca sprawnie zostanie przeprowadzona w temperaturze od -5C do +55C, bo do takich warunków przyłbica spawalnicza Speedglas jest przystosowana. Regulowany rozmiar nagłowia w zakresie 54 – 64 pozwala na dostosowanie przyłbicy do każdej głowy. A użytkownicy ten sprzęt określają jako najlepszy w zakresie cenowym, którego jest reprezentantem. 

 

 

 

10. Przyłbica Spawalnicza Samościemniająca z Nawiewem Sherman V4

 

Gdy szukasz wysokiej jakości przyłbicy spawalniczej zachęcamy do zapoznania się z produktem przyłbica automatyczna SHERMAN V4 z nawiewem. Zapewnia ona szerokie pole widzenia 100 x 65 mm, ma płynną regulację czułości, zaciemnienia, automatyczny filtr chroniący przed promieniami UV i IR i reprezentuje klasę optyczną 1/1/1/1.

Jak już wspomniano, jest to model z nadmuchem, który wspomaga system wentylacji ułatwiając oddychanie i chroni użytkownika przed pyłem i innymi cząstkami stałymi. Nawiew ma zewnętrzne, oddzielne zasilanie, które przez 8 godzin może dostarczać do 220 litrów filtrowanego powietrza regulowanego w 2 stopniowej skali. Przyłbica spawalnicza z nawiewem jest zasilana akumulatorem 2,2Ah o napięciu 14,8V (oraz baterią solarną), którego ładowanie do pełna trwa ok. 2,5 godziny.

Zakres zaciemnienia przyłbicy wynosi 4 -13 wg DIN, a czas przełączania z jasnego na ciemny to 1/25000s. Maska do spawania  została wykonana z trwałego polimeru o wadze 500 g. A kompletny zestaw zawiera przyłbicę z nawiewem, instrukcję obsługi, 2 szt. filtrów papierowych, 6 szt. filtrów wstępnych, baterię Li-Ion 4400 mAh z ładowarką, a wszystko to jest zapakowane w torbę transportową. 

 

 

 

 

Jaką przyłbicę spawalniczą kupić?

 

Przewodnik zakupowy

Spawanie jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zadań budowlanych. Wymaga od pracownika nie tylko dużych umiejętności i doświadczenia, ale również odpowiedniego przygotowania się do przystąpienia do wykonywania zadań. Maska do spawania jest potrzebna każdemu spawaczowi, niezaleznie czy spawa aluminium czy stal. Z pewnością każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z ryzyka, na jakie narażony jest pracownik. Niebezpieczne promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe oraz rozpryskujące się na różne strony drobinki metalu są niezwykle niebezpieczne dla naszego zdrowia. Długotrwałe wpatrywanie się w jasne światło może doprowadzić do znacznego pogorszenia wzroku lub nawet jego utraty, dlatego też konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie. Z tego względu wielu spawaczy i pracodawców zastanawia się, jaką przyłbicę spawalniczą wybrać, aby rzetelnie spełniła swoje zadanie. W niniejszym artykule wskażemy więc, na co zwrócić szczególną uwagę podczas dokonywania zakupu.

 

 

Rodzaj – jaka przyłbica spawalnicza jest najlepsza?

Obecnie na rynku znajdziesz dwa typy przyłbic: pasywne i automatyczne.

Pierwsza pozycja to sprzęt manualny, którego efektywność w dużej mierze uzależniona jest od człowieka. Jest to maska do spawania wyposażona w szybkę z filtrami. Kupując tego typu gadżet, nie musimy zastanawiać się zbyt długo nad wyborem różnych parametrów, ponieważ zwykle posiada on jedną zmienną właściwość – filtr szkła. Im większy, tym przyłbica do spawania będzie bezpieczniejsza. Warto również zwrócić uwagę na to, czy wybrana przez nas maska do spawania z filtrem posiada podwójne zabezpieczenie w postaci klapki. Pierwsza szybka, najbardziej zbliżona do Twojej twarzy jest jasna i niemal całkowicie przezroczysta. Dzięki niej możesz obejrzeć przedmiot przed i po spawaniu. Drugie szkło natomiast odpowiedzialne jest za ochronę naszych oczu podczas pracy. To właśnie ono musi być przyciemnione, tak aby odbijać większość szkodliwych dla wzroku promieni.

Przyłbice automatyczne stworzone zostały dla najbardziej wymagających spawaczy. Są one bowiem niemal całkowicie samodzielne i bardzo dobrze chronią wzrok przed wszelkimi niebezpiecznymi czynnikami zewnętrznymi. Pełna automatyka sprawia, że człowiek właściwie wcale nie musi zastanawiać się nad tym, jaki filtr będzie dla niego najlepszy podczas wykonywania konkretnego typu zadania. Najlepsze przyłbice spawalnicze wyposażone są w specjalne czujniki, które same dostosowują poziom zaciemnienia do danej pracy.

Podstawową zaletą tego typu gadżetu jest automatyczny filtr regulujący stopień intensywności przebicia świetlnego. Podczas odpalania wiązki laserowej wysokiej klasy urządzenie niemal natychmiast (po ok. 0,00005 sek.) przyciemnia się, pozwalając już od pierwszego momentu na kontrolowanie spawania, bez efektu oślepienia.

Dobrej jakości przyłbica posiada budowę warstwową, gdzie pomiędzy foliami polaryzacyjnymi znajduje się kilka ciekłokrystalicznych słojów. W pierwszych nanosekundach pracy zmieniają one swoją strukturę w taki sposób, aby zablokować dany typ promieniowania. Producenci montują ok. 2 lub 3 tego typu warstwy, tak aby maksymalnie zabezpieczyć wzrok użytkownika.

 

Czas reakcji na światło

Bardzo ważnym parametrem, który determinuje klasę sprzętu jest czas reakcji na rozpoczęcie pracy. Jak już wspomnieliśmy, dobrej klasy urządzenia niemal natychmiast ściemniają się, gdy wyczują błysk lasera. Niestety, tańsze odpowiedniki nie dysponują taką możliwością, a co się z tym wiąże, mogą być bardzo niebezpieczne dla wzroku.

Dzieje się tak, ponieważ silne uderzenie pierwszej wiązki światła zostaje praktycznie całkowicie przepuszczone przez przyłbicę. Z racji tego, że nasz wzrok jest bardzo delikatny i wyczulony na nagłą zmianę warunków zewnętrznych, powyższe zjawisko może w bardzo krótkim czasie pozbawić nas jednego z najważniejszych zmysłów.

 

Czułość

Kolejnym parametrem bezpośrednio związanym z czasem reakcji jest czułość. Najlepsza przyłbica spawalnicza to taka, która nie tylko zapewnia bezpieczną pracę, ale również jest funkcjonalna i praktyczna w użytkowaniu. Jeśli urządzenie nie dysponuje opcją zmiennej czułości, może okazać bardzo uciążliwe podczas wykonywanych zadań. Szczególnie da się to odczuć na małej powierzchni, gdzie znajduje się kilku spawaczy. Jeśli stanowiska nie są od siebie zbytnio oddalone, wtedy nasza maska będzie reagować na czynności wykonywane przez naszego sąsiada.

To oznacza, że gdy ten rozpocznie swoją pracę, sprzęt na naszej twarzy się ściemni, co może wywołać niepożądane reakcje. Z tego względu warto zaopatrzyć się w gadżet, który jest wyposażony w funkcję zmiennej czułości.

 

Stopień zaciemnienia

Wszystkie przyłbice posiadają przypisany zakres stopnia zaciemnienia. To jaki model wybierzemy, powinno zależeć jedynie od naszych indywidualnych potrzeb i rodzaju pracy, jaką wykonujemy. Bywa bowiem, że pracownicy zajmują się jedynie drobnymi naprawami, podczas których wiązka światła nie jest na tyle duża, aby kupować najlepszej klasy sprzęt. Gadżetem najczęściej polecanym przez konsumentów jest produkt dysponujący DNI w zakresie od 9 do 13.

 

Nawiew

Wraz z rozwojem techniki producenci wprowadzili na rynek przyłbice, które wyposażone zostały w specjalny system chłodzący. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik nie odczuwa wysokiej temperatury, jaka wytwarza się podczas spawania. Jest to szczególnie ważne udogodnienie dla osób, które pracują w niewielkich pomieszczeniach.

 

 

Certyfikaty

Decydując się na zakup przyłbicy, warto zwrócić uwagę na to, czy dany producent posiada odpowiednie certyfikaty jakościowe. Gwarantują one bowiem, że podane w ulotce informacje są zgodne z rzeczywistością. Przy zakupie równiez należy podjąć decyzję dotyczącą materiału wykonania przyłbicy. Czy interesuje nas przyłbica twarda w formie kasku, czy może  przyłbica spawalnicza skórzana, która tworzy pewnego rodzaju kaptur osłaniający twarz.

 

Przyłbice spawalnicze w dobrych cenach

Ceny przyłbic są bardzo zróżnicowane. Uzależnione są przede wszystkim od marki i funkcji, jakie posiadają. Najtańsze modele kupisz już za niecałe 100 zł. Jednak jeśli poszukujesz profesjonalnego rozwiązania musisz przygotować się na wydatek nawet 5000 zł. Gdy potrzebujemy tańszego modelu do sporadycznych prac warto poszukać czy przyłbica spawalnicza znajduje się w ofercie Lidl. Maska do spawania o bardziej profesjonalnym charakterze będzie dostępna w sklepach Castorama. Natomiast, aby sprawdzić jaką maska do spawania ma aktualną cenę, można wejśc do sewisu Allegro.

 

FAQ

 

P1: Ile kosztuje maska spawalnicza?

Na rynku są dostępne maski pasywne i automatyczne. Te pierwsze modele to po prostu rodzaj zasłony chroniącej oczy spawacza wyposażonej w przyciemnioną szybkę, przez którą operator obserwuje spawanie. Wymaga ona, aby ją zakładać w momencie zajarzenia łuku i każdorazowo zdejmować w przypadku przerwy w spawaniu. Nie da się przez przyciemniona szybkę sprawdzić jakości spawu. Model automatyczny cechuje się tym, że samoczynnie przyciemnia się w nim szybka z filtrem mniej lub bardziej, w zależności od intensywności płomienia i prądu używanego do spawania. Modele pasywne kupimy już za niewiele więcej niż 50 zł. Natomiast zakup modelu automatycznego to nieco większy wydatek. Przyłbice dla amatorskiego spawania to koszt w przybliżeniu 500 zł. Im bardziej profesjonalne urządzenie z nowoczesnymi technologiami tym będzie droższe. Przyłbice o dobrych parametrach możemy kupić za około 1500 zł. 

P2: Przyłbica spawalnicza co to?

Przyłbica spawalnicza jest niezbędna do ochrony oczu i twarzy podczas spawania. Dawniejsze przyłbice, tzw. pasywne były po prostu osłonami, które były brane przez spawacza do ręki i przykładane do twarzy w momencie rozjarzenia łuku. Przyłbica taka miała okienko z przyciemnioną szybką, przez którą spawacz obserwował proces spawania. Jednak w tej technologii spawacz miał zawsze jedną rękę zajętą do trzymania przyłbicy. Choć przyłbice pasywne nadal są możliwe do kupienia, to jednak skutecznie je zastępują przyłbice automatyczne na stałe zakładane na głowę spawacza, dzięki czemu ten ma obie ręce wolne do pracy. Przyłbica taka w sposób automatyczny, za sprawą sensorów przyciemnia ekran, przez który spawacz obserwuje swoją pracę. Po zakończeniu spawania ekran samoczynnie rozjaśnia się. 

 

P3: Jak działa maska spawalnicza samościemniająca?

Maska samościemniająca dzięki zastosowanych w niej sensorach, których może być w zależności od modelu od 2 do 4 sztuk, na skutek działania światła, samoczynnie przyciemnia ekran wykonany w technologii LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny). W przypadku braku światła spawania, spawacz widzi przedmiot spawany wyraźnie, co pozwala na ustawienie materiału do spawania. W chwili zajarzenia łuku impulsy elektryczne działają na ekran przyciemniając go do wybranych ustawień. Stopień przyciemnienia najczęściej wykorzystywany to 6 – 9 DIN, w wypadku wysokich prądów spawania, nawet 13 DIN. Automatyczne przyciemnianie ekranu maski, a następnie rozjaśnianie pozwala na pracę bez przerw przy manipulacji nakładania i zdejmowania maski. 

 

P4: Maska spawalnicza samościemniająca jak ustawić?

Zwykle w momencie zakupu stopień zaciemnienia jest ustawiony na poziom DIN 4. Jest to taki stopień jasności, że przy dziennym świetle przedmioty na które się patrzy są dobrze widoczne. Aby sprawdzić, czy filtr ściemni się prawidłowo, można przed rozpoczęciem spawania spróbować skierować na niego źródło światła. Warunkiem ściemnienia automatycznego filtra jest przełączenie go do pozycji „welding” lub „spawanie”. Jeśli potrzebujesz ustawić stopień ściemnienia do własnych preferencji, dokonasz tego za pośrednictwem pokrętła „czułość”. Zalecane wartości ustawień znajdziesz w instrukcji obsługi swojej przyłbicy. Zwykle środkowe położenie pokrętła jest standardowym. W przypadku bezruchu przyłbicy około 15 minut – samoczynnie się ona wyłączy. 

 

P5: Przyłbica spawalnicza jaki czas reakcji?

Przyłbicę spawacz stosuje, aby zabezpieczyć swój wzrok przed działaniem na niego zajarzonego łuku. Zatem czas reakcji od momentu zajarzenia łuku do ściemnienia maski powinien być jak najkrótszy. Dlatego gdy widzisz parametry o czasie reakcji 1/25000 s i innej przyłbicy 1/5000 s, to zdecydowanie ten pierwszy parametr będzie lepszy. Jednak po zgaszeniu łuku też wymagane są odpowiednie parametry, aby łuk nadal żarzący się i jasno świecący nie podrażnił wzroku spawacza, konieczne jest opóźnienie w rozjaśnianiu ekranu. Zwykle ten czas można samodzielnie regulować, ponieważ w zależności od rodzaju pracy może być to czas wymagany nawet do 1 sekundy. 

 

 

Categories
Artykuły

Dlaczego granie w kasynach online jest lepsze niż w stacjonarnych klubach hazardowych?

Zdania miłośników hazardu są podzielone. Część z nich uwielbia nowoczesność i łatwą dostępność, jaką oferuje legalne kasyno online, inni preferują specyficzną atmosferę i doceniają aspekt społeczny klubów hazardowych dostępnych stacjonarnie.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej wyjątkowym cechom kasyn online, które dają im przewagę nad tradycyjnie rozumianym hazardem. Jeśli wahasz się, jaką formę rozrywki wybrać, koniecznie zapoznaj się z zaletami internetowych kasyn razem z eksertą Marta Wro.

 

Indywidualne podejście

Technologia stojąca za kasynami online wciąż się rozwija. Coraz nowocześniejsze algorytmy oraz sztuczna inteligencja pomagają dotrzeć zarówno do szerokiego grona użytkowników, jak i każdego z osobna. Kasyna online umożliwiają spersonalizowanie swojego doświadczenia hazardowego, dzięki szerokiemu wyborowi gier na pieniądze. Każda główna kategoria gier (np. automaty, gry stołowe czy gry w kasynie na żywo) posiada różne odmiany, dzięki którym użytkownicy mogą dopasować wysokość swoich stawek, stopień trudności czy ryzyka.

To nie wszystko, ponieważ operatorzy dbają również o zapewnienie graczom dużego wyboru promocji i bonusów – miłośnicy slotów mogą wybrać darmowe spiny, a fani gier stołowych cieszyć się dodatkowym doładowaniem. Coraz więcej kasyn online decyduje się na dedykowany motyw przewodni, w którym gracze mogą wybrać towarzyszącą im postać oraz zbierać punkty i wymieniać je na nagrody.

 

Darmowy trening

Do kasyn online można zalogować się o dowolnej porze dnia i nocy i rozpocząć testowanie. Nie trzeba na to przeznaczać ani złotówki! Wszystko dzięki demonstracyjnym wersjom gier, w które można grać bez ryzyka. Pozwala to nie tylko poznać reguły bardziej skomplikowanych gier, ale także wypróbować nowości od najlepszych dostawców. Darmowa rozgrywka różni się od gier na pieniądze tylko jedną kwestią – zdobytych wygranych nie można wypłacić na swoje konto. Obstawianie zakładów odbywa się w wirtualnej walucie, jednak zarówno wyniki gier, jak i wszystkie dostępne funkcje pozostają niezmienione.

Swoboda w czasie gry

Chcesz grać w pociągu? Nie ma problemu. A może czekasz w kolejce do dentysty? Zrelaksuj się przy ulubionej grze. Wiesz już, że kasyna online są dostępne całodobowo, a co więcej, łatwo je uruchomić na urządzeniach mobilnych. Zakładając, że masz swój smartfon zawsze przy sobie, możesz w kilka sekund wejść na stronę kasyna online lub odpalić aplikację. Co więcej, jeżeli chcesz grać anonimowo, możesz to zrobić korzystając z bezpiecznych metod płatności – na przykład transfery kryptowalutowe pozwolą Ci na wpłatę depozytu bez udziału banku.

 

Mnóstwo bonusów

Kasyna online są wypełnione bonusami – premie na start, cashback, promocje dla lojalnych graczy, cotygodniowe bonusy, indywidualne oferty. To i jeszcze więcej czeka na Ciebie w najlepszych kasynach online, które doskonale wiedzą, jak zadbać o swoich klientów i zatrzymać ich u siebie na dłużej. Już na początku swojej przygody, otrzymasz hojne doładowanie za pierwszy depozyt. Jeśli będziesz mieć szczęście, znajdziesz taką witrynę, która przyznaje bonus bez depozytu – czyli darmowe pieniądze lub spiny wyłącznie za rejestrację konta. Takich ofert próżno szukać w stacjonarnych klubach.

 

Categories
Narzędzia pomiarowe

Jak ułożyć kostkę brukową?

Jeśli znalazłeś się na tej stronie, to prawdopodobnie już zorientowałeś się, ile kosztuje ułożenie kostki brukowej i cena ta sprawiła, że postanowiłeś sam poradzić sobie z jej ułożeniem. Jak wiadomo – nie święci garnki lepią – i każdy może podjąć wyzwanie i nauczyć się jak położyć kostkę brukową, a nasz artykuł przybliży Cię do tego, aby układanie kostki brukowej i technologia jaką się stosuje stała się zrozumiała i łatwa w zastosowaniu. W Polsce pierwszą z kostek jakie pojawiły się po okresie PRL-u była kostka Bauma występująca w kilku kolorach. Dziś rzadziej stosowana ze względu na jej mało urozmaicone wzory. Dziś oferta jest zróżnicowana pod względem kolorów, wielkości, kształtów i materiałów z jakich kostka została zrobiona.

Przeznaczenie

Pierwszą sprawą będzie określenie w jakim miejscu mamy zamiar ułożyć kostkę. Jest to o tyle ważne, że w zależności od miejsca innego rodzaju kostkę trzeba zakupić. Chodzi tu przede wszystkim o obciążenia jakie materiał ten ma wytrzymać. I tak w miejscach, gdzie odbywa się tylko ruch pieszy, a więc wszelkie chodniki i przejścia mogą zostać wyłożone kostką o najmniejszej wytrzymałości. Taką będzie kostka o grubości 4 cm. Gdy planujemy układanie kostki brukowej na podjeździe domu jednorodzinnego należy zaopatrzyć się w kostkę o grubości 6 cm, taka bowiem nadaje się do tego, aby przemieszczały się na niej pojazdy do 3,5 nie narażając kostki na zniszczenie. Gdy na podjeździe mamy również samochody ciężarowe, lepszym wyborem będzie zaopatrzenie się w nieco grubszy materiał wynoszący 8 cm grubości.

Najtrwalsza kostka brukowa, której przekrój wynosi od 10 do 16 cm jest przeznaczona do ułożenia na parkingach, placach magazynowych i wszędzie tam, gdzie poruszają się ciężkie auta typu TIR.

 

Kształt i faktura

Zapewne rozważając wyłożenie podwórka kostką, należy podjąć decyzję o tym jakie wzory kostki brukowej przed domem będą nam pasować i czy decydujemy się na jeden lub więcej kolorów i wzorów. Generalnie kostka jest produkowana w wersji „przemysłowej” i „szlachetnej”. Pierwsza z nich to zwykle szare kostki w kształcie klepsydry z jednolitą, gładką powierzchnią. Wykorzystuje się ją głównie w miejscach takich jak parkingi, mniej obciążone drogi i podwórka przemysłowe. Szlachetną odmianę wyróżnia atrakcyjne i różnorodne wykończenie. Dzięki dodatkowej obróbce kostka zyskuje nie tylko różną kolorystykę, ale też i powierzchnię. Możemy tu wyróżnić kostki:

szczotkowane – w wyniku tego procesu powstaje kostka o dużych antypoślizgowych właściwościach,

śrutowane – powierzchnia poddana śrutowaniu odkrywa zmatowione kruszywa imitując strukturę materiałów szlachetnych,

płukane – tu często producenci wzbogacają powierzchnię drobinkami grysu, który po wypłukaniu wierzchniej warstwy betonu jest wyeksponowany upodabniając się do naturalnego kamienia.

Ponadto gładkie i płaskie kostki również dzielą się kolorystycznie na takie z melanżem, wzmocnieniami kolorystycznymi lub odcieniami metalicznymi. Na posesjach w stylu rustykalnym chętnie inwestorzy wykorzystują kostki postarzane metodą młoteczkową, co pozwala nadać jej wygląd podobny do starego bruku.

Kolejną sprawą jest wybór kształtu i rozmiaru kostki. Sposoby układania kostki brukowej będą się nieznacznie różnić w zależności od tego jaki wybierzemy kształt poszczególnych elementów. Wśród produkowanych kostek najczęściej spotyka się te w kształcie kwadratów i prostokątów. Są one atrakcyjne dla inwestorów ze względu na łatwe tworzenie z nich rozmaitych wzorów kolorystycznych. Kolejnym, chętnie wykorzystywanym kształtem to trapez. Szczególnie użyteczny, gdy mamy do ułożenia koło z kostki brukowej. Schemat takiego wzoru łatwo będzie zaplanować posługując się kostką właśnie o kształcie trapezu. Ciekawe kształty też można uzyskać poprzez układanie kostki brukowej we wzory fal. Ten oryginalny kształt pozwala na tworzenie różnych motywów dekoracyjnych. Z większości kształtów bez dużego trudu wykonamy również schody z kostki brukowej. W tym celu dobrze jest wykonać ich projekt techniczny i przekrój.

Przygotowanie do układania kostki

Niestety, aby samodzielnie ułożyć kostkę brukową trzeba wyposażyć miejsce pracy w niezbędne narzędzia i urządzenia. Część z nich, jak ubijarka czy zagęszczarka można wypożyczyć z wypożyczalni sprzętu budowlanego. Zapewne będzie to tańsze rozwiązanie niż kupowanie tych urządzeń. Ponadto przyda się szlifierka kątowa do przycinania kostki, łopata drewniana, łata, a także dalmierz laserowy, który pozwoli na wytyczenie obszaru, który chcemy wyłożyć kostką. Będzie on też pomocny w określeniu ilości metrów kwadratowych, które zamierzamy pokryć kostką. Taka ilość kostki następnie trzeba będzie zamówić w sklepie budowlanym.

 

Układanie kostki brukowej – porady 

Układanie kostki brukowej musi przebiegać według ściśle określonej kolejności wykonywanych prac, aby efekt końcowy był nie tylko estetyczny, ale też, aby wykonana praca była trwała i cieszyła użytkowników solidnością wykonania przez wiele lat.

 

Wytyczenie obszaru do wyłożenia kostką. 

Najłatwiej jest wytyczyć proste odcinki, na których będziemy układać kostkę. Na przykład budując podjazd wystarczy rozciągnąć cienki drut łączący ścianę domu z ogrodzeniem na trasie brama – garaż. Ławy drutowe pozwolą nam odmierzać kolejne odległości zarówno w pionie jak i poziomie.

 

Prace ziemne

Po wytyczeniu obszaru, na którym będzie leżała kostka należy z niego wybrać ziemię. Warstwa ta, przerośnięta roślinnością może mieć grubość od 15 do 25 cm. Jednak grunt trzeba wybrać jeszcze głębiej. Optymalnie będzie wykopać koryto na głębokość przynajmniej 35 cm. Grunt trzeba usunąć ok. 30 cm poza obszarem, w którym planujemy umieszczenie krawężnika. Jeśli planujemy spadki gruntu, na przykład, aby odprowadzać od budynku wodę opadową, to jest to również moment, kiedy takie spadki planujemy i realizujemy poprzez wybranie odpowiedniej ilości warstwy gruntu.

Warstwa odsączająca

Prawidłowe układanie kostki brukowej wymusza kolejne warstwy, które w końcowym efekcie sprawią, że uzyskamy równą i trwałą powierzchnię. Na dnie wykopanego koryta należy najpierw ułożyć warstwę grubego żwiru lub przyjemniej mieszanki żwirowo-piaskowej. Bardzo odpowiedzialną czynnością jest następnie prawidłowe zagęszczenie i wyrównanie kolejnych warstw. W tym celu pomocne będą wcześniej wspomniana ubijarka i zagęszczarka. Maszyny takie gwarantują prawidłowość wykonanej pracy, a także sprawiają, że jest ona mniej męcząca.

Jeśli nie mamy do dyspozycji tych maszyn, należy przygotować ręczny ubijak. Przy jego stosowaniu jedna warstwa nie powinna być grubsza niż 10 cm, w przeciwnym wypadku nie zostanie żwir prawidłowo zagęszczony. Dobrą metodą jest też polewanie żwiru wodą, pomaga to szybciej zagęścić poszczególne warstwy.

 

Krawężnik

Kolejną czynnością będzie wyznaczenie obrzeży podjazdu, czy innego obszaru, który wykładamy kostką. Nie zaleca się układania kostki brukowej bez obrzeży. Gdy brak krawężnika, brzegi podjazdu bardzo szybko zaczną się rozchodzić, nawet wtedy, gdy zabezpieczymy je gruntem. Do dyspozycji są różne wymiary krawężników. Lekkie obrzeża mają wymiary 100 x 25 x 12 lub 10 x 30 x 5 cm. Można też zastosować takie o wymiarach: 100 x 25 x 8 lub 100 x 20 x 6 cm, zwłaszcza gdy krawężnik nie będzie wystawał ponad powierzchnię podjazdu. Niezależnie zaś od rozmiarów, zawsze krawężniki trzeba mocować na wcześniej wykonanym fundamencie. Należy go zrobić układając warstwę betonu klasy C12/15 lub C8/10 o grubości mniej więcej 10 cm.

 

Warstwa nośna

Na utwardzonej powierzchni warstwy przepuszczalnej wykonanej ze żwiru należy przystąpić do wykonywania warstwy nośnej. Układanie kostki brukowej na betonie sprawia, że powierzchnia takiego podjazdu jest nie tylko gładka, równa i ze spadkami skierowanymi w zamierzoną stronę, ale też powierzchnia ta nie ulega degradacji na skutek obciążeń jakie na nią działają, ani przemarzania gruntu, czy innych czynników mechanicznych i atmosferycznych. Do warstwy nośnej najlepiej wykorzystać beton C12/15 wyrabiając go do konsystencji wilgotnej lub gęsto-plastycznej. Beton gesty jest mniej porowaty po zastygnięciu i ma większą wytrzymałość, a ponadto da się go ubić po aplikacji. Beton powinien mieć grubość 15 – 25 cm i można go wykonać dodając kruszywo łamane (wtedy wystarczy grubość 15 -20 cm) lub mieszanki żwirowo- piaskowej (grubość 20-25 cm). Po wylaniu betonu trzeba go dobrze zagęścić mechanicznie.

 

Podsypka pod kostkę brukową – proporcje

Po związaniu warstwy nośnej (beton pełną wytrzymałość uzyskuje po 28 dniach) w stopniu możliwym położenie nie niej kolejnej warstwy, co jest możliwe nawet kolejnego dnia od ułożenia warstwy nośnej, można przystąpić do dalszych prac. Bezpośrednio pod ułożoną warstwą kostki musi znaleźć się podsypka. Wykonuje się ją z piasku lub mieszanki żwirowo-piaskowej z wielkością ziaren od 0 do 5 mm. Warstwę podsypki rozsypujemy na grubość 3 do 5 cm.

Kostka brukowa – układanie

Teraz nadeszła kolej układania kostki. Jeśli obszar do ułożenia jest duży, warto równocześnie używać kostek z kilku różnych palet. Niestety nawet kupując ten sam jej rodzaj, w zależności od terminu produkcji ich kolorystyka nieznacznie się różni od siebie. Aby uniknąć nagłej zmiany barwy, właśnie zaleca się naprzemienne układanie kostki z różnych palet. W takim wypadku nieznaczne różnice pomiędzy losowo ułożonymi kostkami nie będą znaczące, a unikniemy powstania jednoznacznej linii o nieco innym odcieniu kostki pochodzącej z kolejnej palety. Przy układaniu kostki wystrzegamy się chodzenia po odcinku z przygotowaną podsypką. Zawsze układamy kostkę w ten sposób, że osoba układająca kostkę stoi na już ułożonej nawierzchni. Również ułożenie kostki pod skosem w stosunku do poruszających się po niej pojazdów sprawia, że poruszają się one po niej ciszej. Inną metodą na wyciszenie podjazdu jest układanie kostek o różnych rozmiarach. Kostkę układa się dość luźno pozostawiając szczeliny na wypełnienie ich piaskiem.

 

Spoinowanie

Kostka jest już ułożona, jednak bez prawidłowego jej spoinowania nie ma co liczyć na trwałość naszej pracy. Suchy, drobny piasek umieszczony w spoinach na pełnej ich głębokości sprawia, że każda z kostek jest unieruchomiona, a cały podjazd staje się litą płaszczyzną.

 

Wibrowanie

To już ostatni etap pracy przy układaniu kostki brukowej. Wibrowanie należy przeprowadzić podczas suchej pogody, gdy piasek w spoinach jest suchy. Wibrowanie przeprowadzamy przez tak długi czas, aż wszystkie kostki zostaną ustabilizowane, a ich powierzchnia jest równa. Często po przeprowadzeniu wibrowania, część ze spoin trzeba ponownie wypełnić piaskiem, bo podczas wibracji wypełnił puste przestrzenie w głębi. Uzupełnienie jest konieczne, aby w przyszłości kostka nie luzowała się i nie zmieniała swego położenia.

 

Układanie kostki brukowej – najczęstsze błędy

Część popełnianych błędów przez inwestorów jest uwarunkowanych tym, że chcą poczynić oszczędności. Układanie kostki brukowej i jej cena za metr zastymuluje niejednego właściciela podwórka w taki sposób, że zdecyduje pracę wykonać samodzielnie. Jednak niedoświadczony wykonawca, który nawet nie jest jeszcze użytkownikiem podjazdu z kostki, może popełnić szereg błędów, które bądź wpłyną na jakość użytkowania, bądź na trwałość wykonanych prac.

 

Brak projektu

Wielu inwestorom wydaje się, że wystarczy posiąść wiedzę na temat tego jak układać kostkę brukową, aby wszystko się udało. Tymczasem brak projektu, zwłaszcza przy powierzchniach ze skomplikowanymi wzorami, skutkuje zwykle tym, że wzór w którymś momencie przestaje nam pasować i albo rozbierzemy część wykonanej już pracy, aby ją poprawić, albo zostaniemy z nieestetycznym i niechlujnie wykonanym wzorem. Projekt również dokładnie określa, ile jakiego rodzaju kostki należy kupić, aby nie kupić danego wzoru w nadmiarze, ale też, aby go nie zabrakło.

Brak spoin

To grzech głównie początkujących wykonawców. Pomiędzy poszczególnymi kostkami konieczne jest pozostawienie 3 mm odstępu do wypełnienia piaskiem.  Szczeliny te dają miejsce kostce na „pracę” czyli zmiany objętości wywołane zmianami temperatury otoczenia. Przy braku spoin w kostce, która się rozszerza odłupuje się warstwa licowa i powstają uszkodzenia na krawędziach.

 

Niewłaściwy poziom 

Ułożenie kostki za nisko lub za wysoko w stosunku do otaczającego ją terenu, również nie sprzyja wygodnemu użytkowaniu. Dla wygody użytkownika, poziom powinien być nieznacznie wyżej niż obok znajdujące się rabaty, aby ziemia nie wysypywała się na strefę wyłożoną kostką. W przypadku sąsiedztwa z trawnikiem, obie powierzchnie powinny być na tym samym poziomie.

 

Za słaba podbudowa

Trzeba pamiętać, że od jakości wykonania podbudowy zależy jak stabilny nasz podjazd będzie. Istotne tu jest nie tylko to, jak duża warstwa podbudowy zostanie wykonana. Niektóre grunty wymagają umieszczenie kruszywa nawet do głębokości 60 cm. Konieczne jest też zastosowanie wszystkich wcześniej opisanych elementów wykonania poszczególnych warstw, aby podjazd był stabilny i trwały. Zatem zagłębiając się w to, ile kosztuje m2 kostki brukowej z robocizną w kontekście tego jak skomplikowana jest to praca, cena nie wydaje się już tak wygórowana.

 

Woda opadowa

Na żadnej posesji nie da się użytkować podjazdu wyłącznie podczas słonecznej pogody. W naszym klimacie deszcz jest wpisany w pogodę panującą jesienią, a podjazdy muszą być tak wyprofilowane, aby sprawiały, że woda opadowa będzie odprowadzania od budynku na zewnątrz ze spadkiem około 3%.

 

Zagęszczenie podłoża

Zbyt słabo wykonane zagęszczenie gruntu przed położeniem kostki, a potem nawierzchni kostki, to kolejny grzech niedoświadczonego wykonawcy. Podłoże pod kostką należy zagęścić z użyciem ciężkiej zagęszczarki, natomiast do zagęszczenia kostki dobrze jest użyć wibratora płytowego.

 

Za mała grubość kostki

Błędem inwestorów jest również pokusa oszczędności i zakup kostki za małej grubości. Trzeba pamiętać, że grubość kostki decyduje o jej wytrzymałości. Tak jak napisano na początku artykułu, grubość kostki 4 cm nadaje się na ciągi piesze. Przy obciążeniach większych i ruchu kołowym lepszym rozwiązaniem będzie zakup kostki o grubości 8 – 10 cm.

 

Kolorystyka różnych palet

Poszczególne palety tego samego produktu często różnią się nieznacznie odcieniem. Dlatego przy układaniu większej powierzchni dobrze jest zastanowić się jak trzymać kostkę, aby było możliwe naprzemienne wykorzystywanie kostki z trzech palet. Dzięki takiemu zabiegowi, różnice kolorystyczne będą odpowiednio rozłożone na całej powierzchni podjazdu, bez gwałtownych przeskoków w intensywności kolorów w określonych obszarach.

 

 

Categories
Spawanie i Lutowanie

Jak zrobić grill ogrodowy?

 

Dla entuzjastów samodzielnego majsterkowania mamy dziś kilka rad, pomysłów i podpowiedzi jak samodzielnie w ogrodzie wykonać oryginalny grill. Każdy z nas chciałby, aby jego ogród był nie tylko wyjątkowy, ale też był po prostu miejscem, w którym miło się przebywa, a wypoczynek przynosi dużo zadowolenia i prawdziwie odpręża. Aby tak było sprzęty jakie w ogrodzie umieścimy muszą być funkcjonalne, wygodne i stwarzać poczucie komfortu. A ponieważ grill jest synonimem dobrego wypoczynku, skupmy się na tym, aby pasował do ogrodu i wygodnie się go obsługiwało. 

Zastanawiając się jak zrobić grilla, należy przede wszystkim uświadomić sobie jakiego rodzaju konstrukcja nas interesuje. Bo tak prawdę powiedziawszy niewiele potrzeba, aby wygospodarować miejsce do grillowania w ogrodzie. Jeśli nie zależy nam na estetyce sprzętu, wystarczy jakiekolwiek, dowolne, lekko osłonięte palenisko, w którym węgle mogą się żarzyć z rusztem nad nim. Ale jeśli zależy nam na estetyce sprawa się komplikuje. Wśród chętnie wybieranych palenisk wykonywanych samodzielnie prym wiodą te wykonane z metalu, czasem żeliwa, nawet kutego, gdy posiadacz posesji ma takie umiejętności i narzędzia do wykonania, lub zwyczajnie spawane, wykonane ze stali. Drugą grupą najczęściej wykonywanych podwórkowych grilli są te wymurowane. Tu też panuje różnorodność, bo można do ich wykonania wybrać kamień, cegłę lub jeszcze inne materiały, które wykazują odporność na warunki atmosferyczne.

Jak zrobić grilla metalowego?

Jest wiele metalowych grilli, które są dostępne w sklepach za niewielkie pieniądze, więc jeśli decydujemy się zrobić go samodzielnie, to zapewne te dostępne w sklepach nie spełniają naszych wymagań. Z pewnością budowa grilla musi rozpocząć się od wykonania projektu, a przynajmniej jego szkicu, aby móc określić nie tylko jego wygląd, ale też ilość i rodzaj potrzebnych materiałów. Chcielibyśmy zaproponować dwa rodzaje grilla metalowego – oba stosunkowo nietrudne do wykonania, oba z okrągłym rusztem, który można ustawić nad dowolnym paleniskiem, lub w komplecie wykonać palenisko do grilla. Aby trwale połączyć elementy metalowe należy zaopatrzyć się w spawarkę inwertorową, która pozwoli na zespawanie elementów konstrukcji.

Pierwszą z proponowanych konstrukcji jest grill stojący na trójnogu podobny do konstrukcji na jakiej są oparte namioty typu tipi. Należy określić jak wysoka ma być konstrukcja. Im będzie wyższa, tym większa średnica rusztu się w środku zmieści. Ale z kolei też im wyższa konstrukcja, tym będzie mniej mobilna. Zatem do wykonania urządzenia należy przygotować trzy jednakowej długości pręty metalowe. Mogą też być to rurki ze stali nierdzewnej (będą się ładniej prezentowały). U góry pręty (czy rurki) mocujemy (nitami, spawem bądź śrubami) do niewielkiej średnicy obręczy w równym odstępie co 1/3 koła w taki sposób, aby pręty rozchodziły się na zewnątrz ku dołowi. Taki trójnóg będzie podstawą do naszego grilla. Kolejną czynnością jest przygotowanie rusztu i paleniska. Nasz projekt grilla metalowego zakłada, ze palenisko będzie okrągłe, zatem należy oszacować jak dużej średnicy koło zmieści się swobodnie w naszym „tipi” i na jakiej umieścić je wysokości.

Wysokość będzie też zależała od wysokości paleniska, bowiem ruszt powinien być umieszczony kilkanaście centymetrów nad paleniskiem, a idealnie by było, gdyby również miał możliwość lekkiej regulacji w zakresie wysokości. Koło z rusztem albo wykonujemy samodzielnie, składając obręcz z płaskownika, a następnie uzupełniając ją prętami rusztu spawając je po kolei do obręczy, lub kupujemy taki ruszt gotowy. Kolejnym krokiem jest wykonanie podstawy do paleniska, która powinna mieć odrobinę większą średnicę od okręgu rusztu. Należy wykonać rodzaj okrągłego „stołu” otoczonego rantem zapobiegającym wypadanie żarzących się węgli. Wnętrze powinno być wykonane z solidnej stali lub żeliwa, bo zbyt cienka blacha ulegnie łatwo przepaleniu. Ruszt należy zawiesić na wcześniej wykonanym trójnogu przy pomocy łańcucha. Tak wykonany grill samoróbka jest na tyle mobilny, że użytkownik łatwo zmieni jego miejsce w ogrodzie, albo schowa całość na czas zimy.

Drugi grill własnej konstrukcji, który chcieliśmy zaproponować do samodzielnej budowy, jest nieco podobny do pierwszego, bo też ma wiszący ruszt. Konstrukcja jest o tyle inna, że element utrzymujący ruszt ma całkiem odmienny kształt. Elementem nośnym tu będzie gięta rura. Można końcówkę jej wkopać, aby umocować stabilnie w ogrodzie lub wygiąć w taki sposób, aby stanowiła podstawę. Natomiast górna część, niezależnie od sposobu rozwiązania kwestii podstawy, powinna być wygięta w łuk, który docelowo utworzy kąt prosty. Na tej poziomej górnej części metalowej rury wieszamy, podobnie jak w przypadku trójnogu, ruszt umocowany na trzech łańcuchach. Taki grill własnej roboty jest bardzo stabilny i odporny na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zatem może stać wkopany w ogrodzie okrągły rok.

Budowa grilla ogrodowego murowanego

Grill murowany może powstać z różnych materiałów. Może to być kamień, beton komórkowy, gotowe kształtki dostępne w marketach budowlanych, cegła klinkierowa, czy nawet może to być grill ze starej cegły. Każdy materiał może dobrze zdać egzamin. Najważniejsze abyśmy mieli pomysł na projekt grilla i mieli ogólne pojęcie jak on faktycznie miałby wyglądać. Kluczowe jest również to, że projekt grilla murowanego musi także uwzględniać jego lokalizację.

Bowiem jest to budowla, która na stałe zadomowi się w naszym ogrodzie i złe jego usytuowanie może utrudniać użytkowanie samego grilla (na przykład zbyt oddalone usytuowanie będzie wymagało doniesienie wszelkich produktów w odległy rejon posesji) , bądź utrudniać organizację innych zajęć na posesji (na przykład zajmie jedno z miejsc parkingowych). Należy wybrać miejsce takie, które pozwoli nam na spokojny odpoczynek wśród natury, a jednocześnie nie będzie zbyt dużego dystansu dla donoszonych potraw, a także nie będzie swoim usytuowaniem utrudniać życie sąsiadom. Projekty grilli ogrodowych muszą być też uzależnione od wielkości działki, na której ma stanąć palenisko.

Gdy posiadamy małe podwórko, trudno jest wymurować bardzo rozbudowaną konstrukcję wyposażoną w palenisko, blat do przygotowań potraw, magazyn opału i na przykład wędzarnię. W takim przypadku należy ograniczyć się do małej konstrukcji o podstawowych funkcjach. Odpowiednie wymiary dla grilla przeznaczonego do małej posesji to ok 70 cm szerokości i 40 cm głębokości. Gdy możemy pozwolić sobie na budowlę o większych wymiarach i stworzyć rozbudowany grill murowany, projekt powinien uwzględniać nie tylko jego część widoczną podczas użytkowania, ale również budowla taka powinna być odpowiednio posadowiona na zagęszczonym gruncie i ustawiona na betonowym fundamencie.

 

Grill murowany wymiary

Zastanawiając się nad formą i wielkością przyszłego grilla trzeba zdecydować jak ta konstrukcja ma wyglądać. Wśród ogólnie stosowanych konstrukcji możemy wyróżnić:

Grill otwarty, o najprostszej formie. W razie potrzeby można go powiększyć, nawet w kolejnym sezonie o blat i miejsce na przechowywanie opału

Grill zamknięty z okapem i kominem. Zaletą takiej formy jest odprowadzanie dymu przez komin, więc nie przeszkadza nam podczas biesiadowania nagła zmiana kierunku wiatru i „zawianie” biesiadników dymem z ogniska.

Grill rozbudowany. Tu właściwie forma zależy od wyobraźni budowniczego i potrzeb jakie ma w tego typu budowli. Może to być konstrukcja, która pozwoli na wspólne kucharzenie całej rodziny, z dużym blatem roboczym, kilkoma komorami palenisk schowkami na opał, produkty, akcesoria do grillowania itp. Itd.

Najczęściej osoby projektujące grill ogrodowy wybierają szerokość paleniska od 79 do 90 cm, głębokość od 40 do 60 cm i wysokość pomiędzy 60 i 80 cm. Takie wymiary pozwolą na przygotowanie potraw dla 4 do 6 osób. Istotna jest również wysokość ścianek wokół paleniska, która musi wynosić minimum 30 cm przy budowie grilla otwartego i od 60 do 80 cm w przypadku decyzji o budowie grilla z kominem. Budując grill można wykorzystać gotowe, dostępne w sklepach budowlano – ogrodniczych, ruszty z żeliwa i jest to najwłaściwsze rozwiązanie, bo żeliwne ruszty wytrzymują długi okres eksploatacji.

Jak zbudować grill, od czego zacząć?

Jak już zostało wspomniane, grill powinien być posadowiony na solidnej podstawie. Zaczynamy od wyznaczenia obrysu fundamentu, na którego krańcach wbijamy paliki i rozciągamy pomiędzy palikami sznurek, wyznaczający podstawę grilla. Wewnątrz wyznaczonego obszaru wybieramy grunt na głębokość około 50 cm, a następnie układamy 30 cm warstwę żwiru zagęszczając go i wyrównując jego powierzchnię. Pozostałe 20 cm wypełniamy warstwą betonu klasy B15, wyrównujemy jego powierzchnię pacą i pozostawiamy na 2 tygodnie do związania i stwardnienia.

Nasz grill murowany będzie z cegły i projekt zakłada użycie cegły klinkierowej. Po związaniu fundamentu przystępujemy więc do murowania części wykonanej z cegły. Na początek układamy cegły, tworząc zarys konstrukcji, na sucho. Tak łatwiej zwizualizować zarys budowli.  Zapewne w trakcie murowania będą potrzebne połówki cegieł, najlepiej przeciąć je szlifierką kątową. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie zaprawy aby następnie przystąpić do ułożenia pierwszej warstwy cegieł na zaprawie, sprawdzając poziomicą, czy są układane równo i stosując pomiędzy cegłami elementy dystansowe, aby spoiny były równe. Do wyrównania powierzchni dobrze jest używać młotka murarskiego. Układając kolejne warstwy cegieł, przy każdej z nich trzeba kontrolować zarówno poziom jak i pion, stosować listwy dystansowe dla zachowania równych spoin, a także każdorazowo sprawdzać, czy są zachowane kąty proste.

Na wysokości planowanego paleniska, aby łatwiej było wykonać jego płaszczyznę, na stemplach wewnątrz budowli podpieramy płytę stanowiącą tymczasową podporę. Na jej krawędziach układamy pomalowane farbą antykorozyjną płaskowniki, które utrzymają przyszłe palenisko, a następnie całość obmurowujemy cegłami tworząc „korytko” przyszłego paleniska. Po związaniu zaprawy w miejsce płyty paździerzowej należy wsunąć metalową płytę, która będzie pełniła funkcję paleniska.

Po wyznaczeniu miejsca na palenisko, dobrze jest jeszcze wymurować 2 -3 warstwy cegieł wokół niego, przewidując też miejsce na ruszt. Nieco podwyższone boki wokół paleniska będą chroniły żarzące się węgle przed podmuchami wiatru.

Na tym etapie można uznać pracę za skończoną i po związaniu zaprawy rozpocząć sezon grillowy. Można też konstrukcję wzbogacić o komin wymurowując całość wyżej, aż do zakończenia jej kształtkami odprowadzającymi dym z paleniska.

Osoby, które mają dużą przestrzeń ogrodu mogą też od razu założyć konstrukcję na większej podstawie planując nie tylko elementy wyposażone w palenisko i ruszt, ale też wyposażyć budowlę w boczne powierzchnie, które będą pełniły funkcję blatu do ustawiania potraw do grillowania i tych już przygotowanych do spożycia. Pod tymi blatami można utworzyć przestrzeń przeznaczoną na akcesoria do grillowania, których bogactwo zaskakuje. Począwszy od narzędzi całkiem oczywistych, jak szczypce, łopatki i szczotki, po takie akcesoria jak deska do pieczenia ryb, kamień do pieczenia pizzy, brytfanna do zapiekania żeberek czy termometr do mięs. Można przestrzeń tę wykorzystać też na przechowywanie opału i akcesoriów pomocnych przy rozpalaniu węgli.

Na koniec dobrze jest też zagospodarować przestrzeń wokół zbudowanego grilla. Będzie on bowiem w centralnym miejscu biesiadowania, wokół którego zgromadzimy się z przyjaciółmi i rodziną. Dlatego zadbajmy o estetykę i wygodę tego miejsca. Dobrym rozwiązaniem będzie utwardzenie terenu w najbliższym otoczeniu i na przykład ułożenie bruku wokół grilla. Podobnie, jak wcześniej przy budowaniu podstawy grilla, również i wokół budowli trzeba wyrównać, wypoziomować i utwardzić grunt. Kolejno na piaskowo cementowej podsypce układamy bruk pilnując, aby wszystkie jego elementy zostały umieszczone w równych odstępach i były wypoziomowane.

Po zakończeniu całej inwestycji dobrze jest odczekać około 2 tygodnie dając zaprawie związać i obeschnąć. Również przy pierwszym rozpalaniu paleniska należy to czynić ostrożnie, aby zaprawa, które jeszcze zawiera w sobie pewną wilgoć miała szansę wyschnąć bez popękania.

Zaprezentowane tu przykłady budowy grilla metalowego i murowanego z cegły klinkierowej, to nie jedyne możliwe opcje. Tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza własna wyobraźnia. Aby znaleźć inspirację do tego jak zbudować grill na własne potrzeby zachęcamy do przyglądania się istniejącym rozwiązaniom udoskonalając je i przystosowując do własnych potrzeb i wyobrażeń. Zapewne znajdziemy wiele rozmaitych zdjęć najróżniejszych rozwiązań zarówno konstrukcyjnych, jak i wizualnych, a także z zastosowaniem najrozmaitszych materiałów.

 

 

Categories
Elektronarzędzia

Ranking 6 najlepszych zgrzewarek do rur w 2022

 

Zgrzewarka do rur – przewodnik zakupowy, ranking i test

 

Najchętniej obecnie wybieranym urządzeniem do zespolenia rur jest zgrzewarka do rur PVC Mar-Pol 1100W. Dobrze się ona sprawdzi w łączeniu rur CO oraz instalacji wodnych w amatorskim i profesjonalnym wykorzystaniu. Urządzenie o napięciu zasilania 230V/50Hz i mocy 1100 W nagrzewa się do temperatury roboczej w 15 minut, a o jego gotowości informują lampki kontrolne. Zestaw zawiera szereg trzpieni ułatwiających pracę z różną średnicą rur, a całość zapakowana jest w poręczna walizkę transportową. Zgrzewarka do rur termoplastycznych Yato YT-82250 została wyposażona w czytelny wyświetlacz LCD, na którym widać wszystkie dokonane ustawienia. Zgrzewarkę wyposażono w silnik o mocy 850 W i niezbędny osprzęt. 

6 najlepszych zgrzewarek do rur. Opinie w 2022 roku

 

Chcąc wyjść naprzeciw osobom poszukującym zgrzewarki do rur przygotowaliśmy ranking takich urządzeń, w którym zebraliśmy najchętniej obecnie kupowane modele. Dla pełnego obrazu opracowaliśmy również przewodnik opisujący najważniejsze cechy dobrej zgrzewarki. Jesteśmy przekonani, że zestawienie pomoże Ci w wyborze właściwego urządzenia na własne potrzeby. 

 

Tabela porównawcza

 

Zalety
Wady
Podsumowanie
Oferty

Najlepszy produkt

Zalety

Zgrzewarka uzyskuje pełną gotowość roboczą w 15 minut od włączenia. Temperaturę pracy reguluje elektroniczny termostat. Sprzęt nadaje się do pracy z takimi materiałami jak PE- polietylen, PP-polipropylen, PB-polibuten.

Wady

Waga urządzenia wynosi trochę ponad 2,5 kg. Dla części użytkowników utrzymanie w jednej dłoni narzędzia przez wymagany czas jest trudne do wykonania ze względu na ciężar właśnie.

Podsumowanie

Zgrzewarka PCV jest zaopatrzona w szereg trzpieni umożliwiających zgrzewanie rur o różnej średnicy i ich prawidłowe nagrzewanie od zewnętrznej jak i wewnętrznej strony. Cały zestaw jest zapakowany w poręczną walizkę transportową.

Drugi wybór

Zalety

Dedra DED7514 to urządzenie o mocy 850 W pozwalające na wybranie optymalnej temperatury pracy od 0 do 300 stopni Celsjusza. Sprzęt wyposażono w 7 adapterów do rur, narzędzia do ich wymiany, podstawkę i walizkę, w której całość jest umieszczona.

Wady

Według użytkowników walizka, w której sprzęt jest sprzedawany jest kiepskiej jakości. Jest niedokładnie spasowana i nie domyka się właściwie.

Podsumowanie

To model do zgrzewania rur wykonanych z polietylenu, polipropylenu i polibutenu, zasilany prądem o napięciu 230 V i mocy 850 W. Dołączona podstawka ułatwia manipulację sprzętem, gdy jest rozgrzany.

Rozważ też

Zalety

Zgrzewarkę do rur PE, PP, PB Dedra DED7514 charakteryzuje duża moc wynosząca 1500 W. Sprzęt jest zasilany prądem o napięciu 230 V. Użytkownik samodzielnie reguluje wymaganą temperaturę pracy w zakresie od 0 do 300 stopni Celsjusza.

Wady

Użytkownicy wskazują, że nie wszystkie egzemplarze zgrzewarki są równie trwałe w eksploatacji. Zdarzają się przypadki awarii sprzętu w parę dni po zakupie.

Podsumowanie

To model wyposażony w 7 trzpieni pozwalających na zgrzanie rur od 15 do 63 mm. W zestawie użytkownik otrzymuje też stojak, rękawice robocze, miarkę i nożyce do cięcia rur PCV.

 

Zgrzewarka do rur PCV

 

1. Zgrzewarka do Rur PVC Mar-Pol 1100W + Zestaw 7 Matryc

 

Niewielki komplet jakim jest zgrzewarka do rur PVC Mar-Pol 1100W + zestaw 7 matryc pozwoli na sprawne łączenie rur z tworzywa przy pracach wykonywanych w domu, jak i zastosowań profesjonalnych. Czas nagrzewania urządzenia o mocy 1100 W do pełnej gotowości roboczej wynosi 15 min.

Może ono osiągać maksymalną temperaturę nawet do 300 stopni Celsjusza. Zgrzewarka do rur PP (polipropylen), PE (polietylen) i PB (polibuten) służy do zgrzewania kształtek i rur, których różne średnice można trwale połączyć przy użyciu trzpienia i mufek grzewczych dołączonych do zestawu. W poręcznej walizeczce, wygodnej do przechowywania zestawu jak i jego transportu znajdziemy 7 trzpieni o średnicach 16, 20, 25, 32, 40, 50 i 63 mm, oraz pokryte teflonową powłoką mufki, które gwarantują uzyskanie precyzyjnych i szczelnych połączeń. 

Ta zgrzewarka do rur PCV jest zaopatrzona również w poręczny stojak, a także w śrubokręt i klucze imbusowe potrzebne do obsługi. Osoby pracujące z tym urządzeniem zwracają uwagę na praktyczny potencjometr z termostatem pozwalającym dostosować temperaturę pracy do obrabianego materiału. 

 

 

 

 

Zgrzewarka do rur PP

 

2. Zgrzewarka do Rur Termoplastycznych Yato YT-82250

 

Zgrzewarka do rur termoplastycznych Yato YT-82250 pozwala na trwałe łączenie rur wykonanych z polietylenu, polipropylenu i polibutenu, jakie są stosowane w instalacjach wodnych i centralnego ogrzewania. Dzięki czytelnemu wyświetlaczowi cyfrowemu użytkownik może precyzyjnie określić parametry pracy.

Temperaturę pracy można ustawić od 0 do maksymalnie 300 stopni Celsjusza. Ta zgrzewarka do rur PP pozwala na zespolenie rur o różnej średnicy, ponieważ do zestawu dołączono 7 wymiennych nasadek grzejnych o średnicach 16, 20, 25, 32, 40, 50 a także 63 mm. Dzięki tym nasadkom umożliwione jest jednoczesne ogrzewanie rury od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej, co wpływa na jakość i szczelność połączenia.

Sprzęt wyposażono w 3 otwory do mocowania trzpieni i mufek grzewczych, a także potrzebny do ich montażu klucz imbusowy i śrubokręt. Zgrzewarkę wraz z osprzętem zapakowano w walizkę. Użytkownikom podoba się fakt dołączenia do zestawu czytelnej instrukcji obsługi, która sprawia, że nawet niedoświadczeni instalatorzy wkrótce nabierają wprawy przy obsłudze urządzenia. 

 

 

 

 

Zgrzewarka do rur PE

 

3. Zgrzewarka do rur PE, PP, PB Dedra DED7514

 

Atrakcyjna dla instalatorów jest również zgrzewarka do rur PE, PP, PB Dedra DED7514. W zestawie sprzedawanym z poręczną, funkcjonalną i odporną na uszkodzenia, metalową walizką użytkownik otrzymuje obok samego urządzenia, 7 adapterów o średnicy 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm, nożyce do rur, miarkę, rękawice robocze oraz stojak do zgrzewarki.

Zgrzewarka do rur Dedra pozwala na zespolenie rur CO i wodociągowych wykonanych z takich polimerów jak: PE- polietylen, PP-polipropylen, PB-polibuten. Sprzęt jest zasilany prądem o napięciu 230 V i ma moc wynoszącą 1500 W, co przeznacza ją nie tylko do amatorskich prac, ale również i profesjonalnego wykorzystania. Pracę ułatwia płynna regulacja temperatury pracy, a także ergonomiczny uchwyt sprzętu, dzięki któremu dłoń trzymająca go nie męczy się, tym bardziej, że waga sprzętu to zaledwie 1,5 kg.

Użytkownicy są zadowoleni nie tylko z jakości wykonania zgrzewarki do rur PP, ale też z dołączonej bardzo solidnej, chroniącej urządzenie walizki transportowej. 

 

 

 

 

Zgrzewarka do rur plastikowych

 

4. Zgrzewarka Mar-Pol 1500W do Rur PCV, 7 Matryc Zestaw 

 

Na zasadzie zgrzewania polifuzyjnego pracuje zgrzewarka Mar-Pol 1500W do rur PCV, pozwalając na sprawne łączenie rur wykonanych z tworzyw termoplastycznych, którymi są polipropylen, polibutylen i polietylen.

Zgrzewarka do rur plastikowych ma system dwustopniowego nagrzewania, który został rozwiązany w taki sposób, że w urządzeniu zamontowano 2 grzałki, za włączenie których odpowiedzialne są osobne przełączniki. Pozwala to na regulację temperatury w zakresie od 50 do 300°C, nad którą dodatkowo czuwa elektroniczny termostat. O gotowości urządzenia do pracy informują specjalne diody.

Użytkownik, za pomocą sprzętu będzie w stanie zespolić rury o średnicy od 16 do 63 mm, za sprawą dołączonych 7 trzpieni o różnych średnicach, a precyzyjne połączenie wykona przy użyciu mufki z teflonową powłoką. Moc urządzenia wynosi 1500W i dołączono do niego obok wspomnianych już 7 matryc i śrubokręta oraz kluczy imbusowych do ich mocowania, nożyce do cięcia rur, stojak do odłożenia zgrzewarki podczas pracy, oraz rękawice ochronne, a także miarkę o długości 3m.

 

 

 

 

Zgrzewarka do rur Neo

 

5. Zgrzewarka do Rur z Tworzyw Sztucznych Neo 21-002

 

Do użytku profesjonalnego przeznacza producent swoją zgrzewarkę do rur z tworzyw sztucznych Neo 21-002. Pozwala ona na trwałe połączenie rur do maksymalnej średnicy 110 mm. Wraz z urządzeniem do rąk użytkownika trafia zestaw zapakowany w użyteczną walizkę, na który składają się zgrzewarka i stojak ułatwiający pracę.

Aby zespolić rury o różnych średnicach użytkownik musi zaopatrzyć się w dostępne w ofercie producenta mufki i kształtki o wymaganej średnicy. Zgrzewarka do rur Neo nie została w nie wyposażona. Natomiast chlubą producenta jest wyposażenie sprzętu w certyfikat TUV Rheinland, który jest gwarantem zadowolenia instalatorów z przedmiotowego sprzętu.

Zgrzewarka jest zasilana prądem sieciowym o napięciu 230 V a jej moc wynosi 1200W. Wraz ze sprzętem do rąk użytkownika trafia instrukcja obsługi urządzenia oraz karta gwarancyjna. 

 

 

 

 

Zgrzewarka do rur Dedra

 

6. Zgrzewarka do Rur Plastikowych 800W Dedra DED7516

 

Jako prostą w obsłudze określają użytkownicy zgrzewarkę do rur plastikowych 800W Dedra DED7516. Jest ona przeznaczona do łączenia kształtek i rur polimerowych, czyli takich wykonanych z polietylenu, polipropylenu oraz polibutenu, które są używane w instalacjach wodnych i centralnego ogrzewania. Zgrzewarka ma moc 800W i podczas pracy rozgrzewa się maksymalnie do temperatury 280 stopni Celsjusza, a o gotowości do pracy informuje sygnalizacja świetlna.

Urządzenie jest też wyposażone w elektroniczne sterowanie i wyświetlacz LCD pozwalający na podgląd ustawień. Dedra DED7516 została wyposażona w 2 otwory do mocowania trzpieni grzewczych oraz mufek, a także 7 adapterów umożliwiających zgrzewanie rur o średnicach od 16 do 63 mm. Tulejki grzewcze montuje się przy użyciu śrub ampulowych.

Urządzenie ma wygodnie wyprofilowaną rękojeść, dlatego pewnie się je trzyma w dłoni. Na sprawność obsługi zgrzewanych rur wpływa również niewielka waga zgrzewarki wynosząca 1,5 kg, a także wyposażenie jej w specjalny stojak. Całość wraz z osprzętem jest zapakowana w poręczną i trwałą, metalową walizkę.  

 

 

 

 

Przewodnik zakupowy – Jaką zgrzewarkę do rur kupić?

 

Powyżej, ranking zgrzewarek do rur dał Ci okazję, aby zapoznać się z kilkoma polecanymi modelami przez użytkowników. A teraz chcemy przedstawić najważniejsze cechy w jakie powinna być wyposażona dobra zgrzewarka do rur trzpieniowa przeznaczona do zgrzewania rur wykonanych z PCV. Jeśli poszukujesz zgrzewarki do rur gazowych lub zgrzewarki do rur miedzianych poszukaj opisy tych urządzeń na naszych stronach we właściwej dla nich sekcji.

Jaka jest najlepsza zgrzewarka do rur – cechy 

Zacząć należy od opisu czym tak naprawdę jest zgrzewarka do rur i w czym ułatwia tworzenie instalacji CO i wodnej. Dzięki takiemu urządzeniu i wytwarzanej przez niego wysokiej temperatury, a także zastosowaniu specjalnych trzpieni i mufek, rury wykonane z pp, pe, pcv bądź pex stają się plastyczne i mają zdolność utworzenia trwałego i szczelnego połączenia. Dzięki właściwościom tworzyw PCV i zgrzewarkom do rur, praca przy budowie instalacji stała się szybsza i łatwiejsza. Poniżej postaramy się przekazać wiedzę potrzebną do wybrania najlepszego urządzenia dla siebie. 

 

Jaką zgrzewarkę do rur wybrać? Moc.

Najważniejszym parametrem zgrzewarki do rur ppr jest jej moc. W zależności czy urządzenie ma być używane do samodzielnego montażu jednej domowej instalacji lub jej przeróbek, czy do pracy zarobkowej przy montażu instalacji inna jest moc, którą należy wybrać. Jeśli Twoim celem są niewielkie przeróbki, to model o mocy 850 W będzie prawdopodobnie wystarczający.

Jednak, jeśli profesjonalnie zajmujesz się pracami instalacyjnymi, to jak pokazuje test zgrzewarek do rur, należy wybrać model o mocy co najmniej 1000 W, a nawet większej. Trzeba zdać sobie sprawę, że im wyższa moc urządzenia, tym szybciej poszczególne łączenia zostaną wykonane, co przy pracy zarobkowej ma fundamentalne znaczenie. 

 

Dobra zgrzewarka do rur – regulacja temperatury

Większość zgrzewarek dostępnych na rynku, również te modele przedstawione w naszym rankingu zgrzewarek do rur, ma możliwość osiągnięcia maksymalnej temperatury roboczej 300 stopni Celsjusza, choć zdarzają się również modele o nieco niższej maksymalnej temperaturze – na przykład 280 stopni.  Obie wartości są wystarczające do sprawnego łączenia rur. Istotnym jest jednak to, aby zgrzewarka miała możliwość regulacji temperatury roboczej, bo rozszerza to funkcjonalność urządzenia na możliwość zgrzewania również takich rur PCV, które mają niską odporność na podwyższoną temperaturę (na przykład otulin przewodów).

Dlatego regulacja musi zaczynać się od 60 stopni i umożliwiać stopniowe zwiększanie jej do wartości maksymalnych. Najlepiej, aby regulator był obsługiwany elektronicznie, bo zapewni to właściwe ustawienia.  

 

Najlepsza zgrzewarka do rur – matryca

Aby móc pracować z rurami o różnej średnicy, niezbędne są matryce o różnej średnicy. Każda dobra i tania zgrzewarka do rur na ogół jest wyposażona w kilka matryc, najczęściej o wymiarach: 16, 20, 25, 32, 40, 50 i 63 mm. Jeśli producent nie przewidział matryc w zestawie, najlepiej dokupić je u tego samego producenta, aby mieć pewność, że będą pasowały do naszego urządzenia. Matryce zwane są też trzpieniami lub adapterami, w każdym wypadku chodzi o te same elementy. Dobrze też, aby matryce zostały pokryte teflonową powłoką, która wpływa na polepszenie jakości wykonywanego połączenia rur i kształtek. 

Wyposażenie

Jak wskazują opinie o zgrzewarkach do rur, istotnym w użyteczności urządzenia jest też wyposażenie dodatkowe dołączane przez producenta do kupowanego zestawu. Najważniejszym elementem, bez którego nie da się praktycznie wykonywać pracy jest stojak do zgrzewarki. Praca urządzeniem polega na podgrzaniu rury, a następnie odstawieniu gorącego sprzętu na czas dopracowania połączenia.

Brak stojaka zatem bardzo utrudni manipulację zgrzewarką. Zgrzewarka kielichowa pozwala na jednoczesnym użyciu dwóch kombinacji zgrzewania. Na sprawność obsługi zgrzewarki wpływa również wygodny sposób regulacji temperatury, o którym już wspominaliśmy, a także dołączenie kilku elementów wyposażenia. Przede wszystkim mowa tu o kluczach imbusowych i śrubokręcie potrzebnych do wymiany trzpieni, ale przydatnymi okazują się też miarka, nożyce do rur, czy rękawice robocze. W przypadku braku takich elementów i tak trzeba je dokupić, bo bez nich praca jest albo niemożliwa, albo stwarza zagrożenie dla instalatora.

Wygodnym jest też, jeśli nasz sprzęt wraz z oprzyrządowaniem jest umieszczony w odpowiedniej walizeczce. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie elementy mają swoje miejsce w odpowiednich przegródkach, a także łatwo je w komplecie przenosić do miejsca pracy. Dobrze, gdy walizka jest wykonana z metalu – zwiększa to jej odporność na uszkodzenia mechaniczne. 

 

Zgrzewarki do rur w dobrych cenach

Jak zawsze, cena takiego urządzenia jest uzależniona od jakości i przeznaczenia. Najprostsze modele, o stosunkowo niewielkiej mocy dostępne są już za kwotę 150 – 200 zł. Gdy poszukujemy sprzętu o mocy 1000 – 1500 W do profesjonalnego wykorzystania, to musimy się liczyć z kosztem 400 – 500 zł. Natomiast wspomniana zgrzewarka kielichowa może okazać się kosztem nawet 1500 zł. 

 

 

FAQ 

 

P1: Zgrzewarka do rur jaka temperatura?

Większość urządzeń ma możliwość pracy do 300 stopni Celsjusza, choć zdarzają się i takie, których maksymalna osiągana temperatura to mniejsza wartość – na przykład 280 stopni. Ważne jest to, aby temperaturę pracy dało się płynnie regulować. Bowiem nie każdy materiał do zgrzewania wymaga tej samej temperatury. Na przykład rury z PP (są to tworzywa o symbolach: PP3, PP PN 10, PP PN 16 i PP PN 20) wymagają temperatury około 100 stopni, aby stały się plastyczne i można je zgrzać. Rury PE (PE-LD, PE-MD i PE-HD) wymagają mniejszej temperatury – około 60 stopni, natomiast zgrzewarka ro rur PEX (PE-HD, PE-Xa, PE-Xb, PE-Xc) powinna pracować w temperaturze 130 stopni Celsjusza. 

P2: Ile kosztuje zgrzewarka do rur PP?

Cena zgrzewarki jest uzależniona od mocy urządzenia, a także jego przeznaczenia. Gdy poszukujemy modelu do kilku napraw lub rozbudowania niewielkiej instalacji, wystarczy jak zaopatrzymy się w sprzęt o mocy 800 W. Jego czas nagrzewania i wykonywania poszczególnych spawów będzie nieco dłuższy, ale przy potrzebie wykonania kilku spawów nie ma powodu inwestować w drogi sprzęt. Taką zgrzewarkę możemy zakupić za kwotę 150 – 200 zł. Gdy naszym celem jest zakup sprzętu szybko działającego do profesjonalnego wykorzystania, należy się rozglądać za urządzeniem większej mocy, które szybciej wykona poszczególne spawy. Takim modelem będzie sprzęt o mocy 1500 – 1800 W i można go kupić za kwotę 400 – 500 zł. 

 

P3: Zgrzewarka do rur jaka moc?

Wybierając moc zgrzewarki do rur trzeba brać pod uwagę jej przeznaczenie. Inny model będzie potrzebny majsterkowiczowi, który używa tego sprzętu od czasu do czasu i do prac o niewielkiej intensywności, a inny sprzęt przyda się profesjonaliście, który wykonując instalacje wodne czy CO zarabia na życie i musi je wykonać w jak najkrótszym czasie. Majsterkowicz będzie zadowolony ze sprzętu o mocy 800 – 850 W, który pozwoli na doraźne skuteczne wykorzystanie. Dla profesjonalisty polecamy modele o mocy 1500 W lub więcej. Pozwolą one na szybkie rozgrzanie sprzętu do gotowości roboczej, a także na szybkie wykonanie każdego ze spawów. 

 

P4: Jak obsługiwać zgrzewarkę do rur?

Przede wszystkim należy zapoznać się z instrukcją obsługi posiadanego urządzenia i stosować się do podanych tam zaleceń. A radami ponadczasowymi, które są aktualne przy każdego rodzaju sprzęcie będzie to, aby nakładki grzewcze silnie dokręcać do płyty grzewczej, a także dbać o to, aby były wolne od zanieczyszczeń. Po włączeniu urządzenia odczekać do czasu nagrzania się płyty grzewczej do temperatury roboczej. Fakt gotowości zostanie zasygnalizowany przez lampkę kontrolną. Gdy potrzebujemy precyzji temperatury roboczej, dobrze jest ją skontrolować kredką termometryczną, względnie miernikiem temperatury powierzchni. Na dokładnie przyciętych rurach należy zaznaczyć wzajemne położenie łączonych elementów. Koniec rury przed nagrzaniem powinien bardzo ciasno wchodzić lub mieć nieznacznie mniejszą średnicę od tulei grzewczej. Należy wsunąć ją do zdzieraka i zeskrawać na głębokość zgrzewania. Następnie koniec rury wsunąć do tulei grzewczej do zeskrawanej głębokości i nasunąć kształtkę aż do oporu. Gdy rura i kształtka wejdą na pełną głębokość rozpoczyna się proces zgrzewania. 

 

P5: Zgrzewarka do rur – ile stopni?

Większość dostępnych na rynku zgrzewarek do rur nagrzewa się do maksymalnie 300 stopni Celsjusza. Jednak nie tylko maksymalna temperatura jest istotna w tego typu urządzeniu. Zgrzewarka do rur PVC to narzędzie, które może zespolić rury o różnym stopniu wrażliwości na wysoką temperaturę. Najlepiej, aby pokrętło wyboru temperatury było dostępne dla użytkownika i mógł on płynnie wybrać adekwatną do obrabianego materiału. Dlatego zaleca się aby najniższą temperaturą możliwą do wybrania była nie wyższa wartość niż 60 stopni Celsjusza – w tej temperaturze na przykład obkurcza się otuliny do przewodów. Ale już rury PEX (PE-HD, PE-Xa, PE-Xb, PE-Xc.) wymagają do wykonania prawidłowego zgrzewu 130 stopni Celsjusza. Dlatego tak ważna jest możliwość dokonywania ustawień przez użytkownika, który dopasuje temperaturę do obrabianego materiału. 

 

 

 

Categories
Elektronarzędzia

Ranking 10 najlepszych nożyc do blachy w 2022

 

Nożyce do blachy – przewodnik zakupowy, ranking i test

 

Osobom szukającym nożyc do blachy prezentujemy narzędzie, które obecnie na rynku się najlepiej sprzedaje. Jest nim Makita JN1601 nożyce skokowe do blachy trapezowej. Silnik o mocy 550 W sprawia, że sprzęt równie dobrze radzi sobie z aluminium (do 2,5 mm) jak i stalą stopową (1,2 mm). Narzędzie jest przeznaczone nie tylko do blachy trapezowej, ale także do standardowych arkuszy i do blachy falistej. Drugim w kolejności popularności narzędziem jest Mar-Pol 2000 RPM. Tu użytkownicy chwalą wygodę użytkowania za sprawą doskonale wyprofilowanej rączki narzędzia. Sprzęt ma moc 550 W i jest sprzedawany z zapasowym stemplem i matrycą. Uchwyt matrycy można ustawić w różnych pozycjach. 

 

 

Tabela porównawcza

 

Zalety
Wady
Podsumowanie
Oferty

Najlepszy produkt

Zalety

Tym co sprzęt wyróżnia jest długa matryca ułatwiająca cięcie blach trapezowych, a także istnienie rowków mierniczych pozwalających na szybkie sprawdzenie grubości materiału do przycięcia. Stempel matrycy wymienia się łatwo i bezproblemowo.

Wady

Narzędzie wymaga częstego smarowania zespołu tnącego, jednak nie ma otworu, przez który można by to robić. Również przydałaby się osłona na nasmarowany nóż, bo po odłożeniu narzędzia nadzwyczaj łatwo przykleja się do niego brud.

Podsumowanie

Moc 550 W i możliwość przycięcia zarówno aluminium jak i stali stopowej to charakterystyka tego narzędzia. Waży ono 1,6 kg i wykonuje 2200 skoków na minutę o głębokości 7 mm. Szerokość cięcia wynosi 5 mm.

Drugi wybór

Zalety

Elektryczne nożyce do blachy są wyposażone w silnik szczotkowy 500 W, który pozwala na cięcie blachy w zależności od jej rodzaju do maksymalnej grubości 1,6 mm. Waga sprzętu wynosi 2,6 kg.

Wady

Według użytkowników dołączona do zestawu instrukcja obsługi jest absolutnie nieczytelna i niezrozumiała. Zatem osoby bez doświadczenia mogą mieć trudności z obsługą sprzętu.

Podsumowanie

Urządzenie wyposażono w ergonomiczną rączkę o grubości wygodnej do trzymania. W zestawie klient otrzymuje dodatkowy stempel z matrycą, a także 2 klucze i 2 szczotki.

Rozważ też

Zalety

To narzędzie przeznaczone do cięcia blachy prostej, falistej i trapezowej. Pracę ułatwia regulowane ustawienie uchwytu, dzięki czemu podczas pracy łatwo jest zmienić kierunek cięcia. Blokada wyłącznika pozwala na cięcie w trybie ciągłym.

Wady

Użytkownicy oceniają te nożyce jako narzędzie przeznaczone dla amatorów majsterkowiczów. Jest to model, który nie wytrzymuje intensywnej, ciągłej pracy.

Podsumowanie

Klucze narzędziowe i nożyce zapakowane są w poręczną walizkę. Szerokość cięcia sprzętu wynosi 5 mm a maksymalna grubość to 2,5 mm przy cięciu aluminium i 0,8 mm stali twardej.

 

 

10 najlepszych nożyc do blachy. Opinie w 2022 roku

 

Przedstawiamy ranking sześciu najlepiej postrzeganych obecnie na rynku przez klientów nożyc do cięcia blachy. Znajdują się w nim narzędzia zupełnie proste jak i te o bardziej wyszukanej budowie. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu polecanych produktów znajdziesz to, które będzie odpowiednie na Twoje potrzeby. 

 

Nożyce do blachy Makita

 

1. Nożyce Skokowe do Blachy Trapezowej Makita JN1601

 

Jednym z chętniej używanych narzędzi przeznaczonych do cięcia arkuszy blachy zwykłej, trapezowej i falistej są nożyce skokowe do blachy trapezowej Makita JN1601. Nazwa sprzętu wynika z faktu zastosowania tu wyjątkowo długiej matrycy, która właśnie sprawdza się przy cięciu blach trapezowych.

Nożyce do blachy Makita zostały wyposażone we wbudowaną matrycę A-15051, uchwyt matrycy 322701-3 oraz stempel A-83951, którego wymiana nie stwarza kłopotów podczas użytkowania. Nożyce do cięcia blachy Makita JN1601 charakteryzuje obracana o 360 stopni matryca i wielkość skoku na poziomie 7 mm o częstotliwości 2200 skoków na minutę. Moc 550 W sprawia, że sprzęt poradzi sobie z cięciem aluminium o grubości 2,5 mm, stali miękkiej o grubości 1,6 mm i stali stopowej do 1,2 mm.

Maksymalna szerokość cięcia wynosi 5 mm, a szerokość wejścia to 22 mm. Te nożyce elektryczne do blachy ważą zaledwie 1,6 kg i są sprzedawane w komplecie z kluczem imbusowym i jednostronnym kluczem szczękowym. Mają one też swoich wiernych użytkowników, którzy twierdzą, że narzędzie jest niezawodne i wytrzymałe.

 

 

 

 

Nożyce elektryczne do blachy

 

2. Elektryczne Nożyce do Cięcia Blachy Mar-Pol 2000 RPM

 

Do prostych cięć, a także tych po łuku (promień wewnętrzny 45 mm, zewnętrzny 50 mm) służą elektryczne nożyce do cięcia blachy Mar-Pol 2000 RPM. Na uwagę zasługuje to, że kupując narzędzie dostajemy wraz z nim dodatkowy zestaw stempla z matrycą. W komplecie znajdziemy także 2 klucze, 2 szczotki węglowe i instrukcję obsługi.

Przeznaczeniem Mar-Pol 2000 RPM jest cięcie zarówno blachy trapezowej, prostej jak i falistej o grubości 1,6 mm przy stali miękkiej i 1,2 mm przy stali stopowej. Sprzęt został wyposażony w silnik o mocy 500 W i obrotach 2000 rpm. Średnica wejścia końcówki tnącej wynosi 22 mm i wykonuje ono cięcie o szerokości 5 mm.

Na uwagę zasługuje głowica sprzętu wykonana ze stali hartowanej, dzięki czemu urządzenie zachowuje wymaganą sztywność i jest wytrzymałe. Użytkownicy oceniając Mar-Pol 2000 RPM przekazują, że cenią narzędzie za ergonomię i dobre wyprofilowanie rękojeści, a także łatwą wymianę elementów tnących. 

 

 

 

 

Nożyce do blachy trapezowej

 

3. Nożyce Elektryczne do Blachy Graphite 59G401

 

Do nożyc elektrycznych do blachy firmy Graphite, model 59G401 producent dołącza klucze montażowe, a całość jest zapakowana w poręczną walizeczkę transportową.  Te nożyce do blachy trapezowej, prostej i falistej poradzą sobie z cięciem aluminium do grubości blachy 2,5 mm, stali do 1,6 mm, a twardej stali do 0,8 mm. Są one przystosowane zarówno do wykonywania cięcia prostego, jak i do wycinania krzywizn, a ułatwia to obracany uchwyt matrycy o 90 stopni.

Dzięki takiemu ruchowi bez trudu można zmieniać kierunek cięcia. Z aluminium wykonano obudowę przekładni, co wpływa na wytrzymałość i długą eksploatację sprzętu. Silnik Graphite 59G401 ma moc 500 W. Na bezpieczeństwo użycia wpływa zamontowana w sprzęcie blokada przypadkowego włączenia nożyc, a także wyposażenie ich w blokadę wyłącznika, co z kolei pozwala na wykonywanie pracy w trybie ciągłym.

Dla użytkowników również nie bez znaczenia pozostaje fakt wyposażenia narzędzia w długi, 5 metrowy przewód zasilający, oraz to, że wykonano je zachowując standardy europejskie, co zostało potwierdzone certyfikatem CE. 

 

 

 

 

Nożyce do blachy na wkrętarkę

 

4. Przystawka do Cięcia Blachy, Nożyce na Wkrętarkę Falon-Tech

 

Ciekawym rozwiązaniem, w dodatku tanim, jest wyposażenie posiadanej już wiertarki czy wkrętarki w przystawkę do cięcia blachy. Za kwotę niespełna 100 złotych można nabyć przystawkę do cięcia blachy, czyli nożyce na wkrętarkę Falon-Tech.

Producent podaje, że przystawka może przyciąć nie tylko różne rodzaje blachy, ale też plastik lub sklejkę o maksymalnej grubości 2 mm. W przypadku metalu, nożyce do blachy na wkrętarkę poradzą sobie z blachą miękką, a taką jest miedź i aluminium, z przycięciem płata o grubości 2 mm, blachą nierdzewną o grubości 1,2 mm i metalową 1,8 mm. Obok podstawowego elementu jakim jest korpus z 2 ostrzami, klient otrzymuje plastikową rączkę nakręcaną na korpus, która umożliwia właściwe ustawienie narzędzia, oraz klucze do obsługi.

Nożyce mają ostrze pokryte tytanem i pozwalają na cięcie pod dowolnym kątem, a prędkość cięcia wynosi 2 m/min przy wykorzystaniu wiertarki o obrotach 3000 R.P.M. Klienci, którzy zakupili ten model chwalą jego prostotę wykonania, a także to, że jest to bardzo niedrogie rozwiązanie, aby nabyć narzędzie do amatorskich prac. 

 

 

 

 

Nożyce do blachy ręczne

 

5. Fiskars Nożyce do Cięcia Blachy Powergear Wygięte w Lewo 1027211

 

Entuzjastów ręcznych narzędzi chcemy zachęcić do zapoznania się z opisem nożyc do cięcia blachy PowerGear™ marki Fiskars wygiętymi w lewo.  Jak wspomniano, są to nożyce do blachy ręczne, wykonane w całości z kutej, hartowanej stali, co wpływa na ich wyjątkową trwałość i żywotność.

Producent zastosował tu mechanizm Easy Action™, który przy pomocy sprężyny automatycznie rozwiera rękojeść, a jednocześnie ograniczone rozwarcie chroni narzędzie przed zbyt dużym skokiem. Wpływa to na łatwość użycia, optymalną długość cięcia przy jednym ruchu nożyc, a także na ograniczenie zmęczenia pracującej dłoni. Zmęczenie dłoni również jest ograniczone ze względu na zastosowanie wydłużonego uchwytu, który wzmacnia efekt dźwigni wspierając w cięciu operatora. Nożyce są zdolne przeciąć stal walcowaną na zimno do grubości 1 mm, a nierdzewną do 0,65 mm. Długość cięcia przy jednym rozwarciu wynosi 38 mm.

Całkowity wymiar nożyc kształtuje się następująco: 33 mm x 295 mm x 105 mm, a ich waga wynosi 450 g. Według użytkowników nożyce dobrze trzyma się w dłoni ze względu na wyposażenie rękojeści w powłokę SoftGrip™, a także to, że wygięte ostrze umożliwia cięcie w środku arkusza bez narażenia dłoni na skaleczenie. 

 

 

 

 

Nożyce gilotynowe do blachy

 

6. vidaXL Nożyce Gilotynowe Gilotyna do Blachy 125mm 142752

 

Niezawodnym narzędziem do cięcia blachy będzie z pewnością VidaXL – nożyce gilotynowe do blachy 125 mm. Według producenta nożyce poradzą sobie z cięciem stali utwardzanej do 6 mm grubości. Jedno rozwarcie nożyc sprawia, że użytkownik utnie płat o długości 125 mm. Nożyce sprawdzą się do cięcia zarówno arkuszy blach jak i na przykład prętów do grubości 11 mm.

Na wygodę obsługi wpływa automatycznie powracająca dźwignia, a także to, że rączkę zaopatrzono w miękki uchwyt dobrze pasujący do dłoni. Za pomocą płyt montażowych można narzędzie przymocować do stołu roboczego, co podniesie jakość i wydajność pracy. Na skuteczność cięcia ma wpływ ostrze, którego materiałem wykonania jest utwardzana stal, co z kolei ma wpływ na jego długą żywotność.

Łatwość wykonywania cięcia jest efektem zamontowania długiej rączki narzędzia. Dzięki temu użytkownik naciskając na nią jest wspomagany przez efekt dźwigni, który przy tak długiej rączce jest zwielokrotniony ułatwiając przecięcie twardego materiału. 

 

 

 

 

7. Bosch GUS 12V-300 Professional 06019B2901

 

Model Bosch GUS 10,8 V-LI to akumulatorowo zasilane nożyce, które są przeznaczone do cięcia różnych materiałów – m.in. skóry, tkaniny, kartonów, cienkich blach oraz PCV. Urządzenie ma wymiary: długość – 32 cm i wysokość – 7,7 cm. Produkt waży 1 kg, dlatego zapewnia wygodną pracę.

Nożyce pozwalają na przecięcie do 200 m materiału na jednym cyklu ładowania baterii. Samoostrzący się nóż Autosharp gwarantuje efektywność i niezawodność działania. Sprzęt ma wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, więc nie musimy się zastanawiać, kiedy należy podłączyć urządzenie do ładowarki. Produkt wyposażono w system elektronicznej ochrony ogniw ECP, który chroni baterię przed przegrzaniem i przeciążeniem. Prędkość skokowa bez obciążenia wynosi 700/min.

Narzędzie przypadło do gustu konsumentom, ponieważ jest niewielkie i niezwykle poręczne. To doskonały wybór dla osób lubiących majsterkować w wolnym czasie. Urządzenie łatwo się przechowuje, możemy też bez przeszkód przewozić je w samochodzie.

 

 

 

 

8. Stanley Nożyce do blachy proste 2-14-563

 

Ręczne nożyce STANLEY 2-14-563 zostały wyposażone w ząbkowane ostrze, co sprawia, że narzędzie nie ześlizguje się z materiału podczas cięcia. Produkt wykonano ze stali chromowo-molibdenowej, dlatego jest odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję. Model ten waży 0,02 kg, jego dokładne wymiary to: 29 cm x 2,5 cm x 8 cm.

Prezentowane narzędzie jest przystosowane do cięcia siatki drucianej, miedzi, blachy, tworzyw sztucznych oraz skóry. Możemy więc sięgać po opisywany model podczas wielu różnych prac. Co ważne, te dobre i tanie nożyce do blachy mają dobrze wyprofilowane rączki wykonane z solidnego tworzywa, co pozytywnie wpływa na wygodę użytkowania. Wzmocniona sprężyna daje nam pewność, że produkt nie zepsuje się nawet podczas cięcia grubego materiału.

Wielu konsumentów uważa, że nożyce są wytrzymałe, a do tego dobrze leżą w dłoni. Przez to przecinanie blachy nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Narzędzie jest ostre i odporne na stępienie. Poza tym model STANLEY 2-14-563 ma kompaktowe wymiary, więc z pewnością zmieści się do skrzynki z narzędziami.

 

 

 

 

9. Nożyce do blachy 380W MN-92-405 Modeco

 

Modeco MN-92-405 to elektryczne nożyce wyposażone w 380 W silnik. Cechą wyróżniającą sprzęt jest blokada spustu umożliwiająca równomierne, nieprzerywane niczym cięcie. Kabel zasilający o długości 3 m zapewnia swobodę ruchów. Produkt waży 3,2 kg.

Promień cięcia narzędzia to 25 mm, a częstotliwość skoków na biegu jałowym jest równa 1700/min. Nożyce są przeznaczone do cięcia blach, jak również stali miękkiej, stopowej, nierdzewnej oraz aluminium. Urządzenie ma metalową obudowę, więc nie musimy się martwić, że przy częstej eksploatacji na urządzeniu pojawią się nieestetyczne ślady użytkowania.

Sprzęt Modeco MN-92-405 jest funkcjonalny i ma stosunkowo dużą moc. Konsumenci chwalą przedstawiony model za zapewnienie komfortu pracy. Do urządzenia dołączono wyposażenie w postaci matrycy przestawnej i prowadnicy. Z pomocą narzędzia szybko przetniemy blachę trapezową i falistą, bez konieczności użycia dużej siły.

 

 

 

 

10. Nożyce do blachy elektryczne 500W Nutool NNI500

 

Prezentujemy produkt Nutool NNI500, który ma moc 500 W i jest zasilany sieciowo. To model z matrycą obracaną o 360 st., który ma 2 m kabel. Nożyce służą do cięcia blachy falistej oraz trapezowej. Urządzenie ma wymiary: 22 cm x 8,5 cm x 32 cm i waży ok. 2,6 kg. Szerokość cięcia to w tym przypadku 3 mm.

Sprzęt marki Nutool daje nam możliwość wycinania materiału według szablonu i obrysu. W razie konieczności możemy wymienić tnące ostrza na inne, co nie jest trudne i nie zajmuje dużo czasu. Produkt ma uchwyt, który nie wyślizguje się z dłoni podczas pracy, a to pozwala na zachowanie precyzji.

Konsumenci uważają, że urządzenie działa skutecznie, niezależnie od grubości przecinanego materiału. Nożyce umożliwiają nam stałe kontrolowanie procesu cięcia, ponieważ zbudowane zostały w taki sposób, aby ścinki blachy zawsze spadały na podłogę. To zwiększa też bezpieczeństwo użytkowania, gdyż ryzyko, że niewielkie fragmenty blachy wpadną nam do oka, jest zminimalizowane. Produkt można z powodzeniem wykorzystać m.in. do przygotowania blachy do dachowego pokrycia.

 

 

 

 

Przewodnik zakupowy – Jakie nożyce do blachy kupić?

 

Tym razem postanowiliśmy się pochylić nad tematem nożyc do blachy. Sprzęt niezbędny dla budowlańców, zwłaszcza dekarzy i osób zajmujących się wszelkimi obróbkami blacharskimi, ale też przydatny w przydomowym warsztacie dla majsterkowicza. Oczywiście rodzaj zastosowania i intensywność wykorzystywania nożyc determinuje to, jakie dokładnie nożyce będą w danej sytuacji użyteczne. To właśnie postaramy się przekazać w niniejszym artykule, do którego lektury zapraszamy. 

Jakie są najlepsze ręczne nożyce do blachy?

Jak już zostało wspomniane, ściśle zależy to od ich sposobu wykorzystania. Najprostszym narzędziem dla majsterkowicza (ale także i profesjonalisty) będą ręczne nożyce do blachy. Możemy wśród nich wyróżnić kilka grup:

Nożyce uniwersalne – Jak nazwa wskazuje i każdy test nożyc do blachy udowadnia jest to narzędzie wszechstronne. Jest ono niewielkie pozwoli ciąć w linii prostej jak i łuku (przy dużym promieniu), wykorzystywane jest do podstawowych prac blacharskich.

Nożyce kształtowe opinie o nożycach do blachy kształtowych mówią, że sprawdzają się one do prac, gdzie należy wykonać skomplikowane cięcie o precyzyjnych kształtach. 

Nożyce dźwignioweNajlepsze nożyce dźwigniowe pozwalają na cięcie grubych blach przy stosunkowo niewielkim nakładzie siły użytkownika. Jest w nich wykorzystana właśnie dźwignia, która sprawia, że bez trudu nożyce przetną grubość 1,8 mm blachy stalowej i 1,2 mm blachy nierdzewnej. Wśród tej kategorii występują też nożyce gilotynowe do blachy a także nożyce krążkowe do blachy wykorzystywane przez profesjonalistów.

Nożyce angielskie to profesjonalne nożyce do blachy do użytku w przemyśle. Mają one charakterystyczny kształt i tną stal nierdzewna o grubości 0,5 mm, a półtwardą 0,8 mm.

Nożyce matrycowe składają się z noży ułożonych w taki sposób (przy użyciu specjalnego układu sprężynowego i odpowiedniego przełożenia), że szczypce blachę przecinają bez zaginania jej krawędzi. Takie nożyce tną blachę półtwardą do grubości 1 mm i nierdzewną 0,8 mm.

Zastanawiając się jakie nożyce do blachy wybrać spośród opisanych powyżej, trzeba też wziąć pod uwagę, że każde z tych narzędzi jest również dostępne w wersji prawej bądź lewej. W wersji prawej półka podtrzymująca, pozwalająca na stabilność cięcia znajduje się po prawej stronie, w lewej – z przeciwnej strony. 

 

Elektronarzędzia

Nasz ranking nożyc do blachy zawiera obok ręcznych narzędzi mechanicznych, również te zasilane elektrycznie.  Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego z nich trzeba określić jego przeznaczenie. Zatem mogą to być urządzenia do przycinania prostych arkuszy blachy, blach falistej lub trapezowej. Często w jednym narzędziu znajdziemy 2 lub nawet 3 wymienione funkcjonalności. 

Elektronarzędzia często też są sprzedawane z dodatkowym wyposażeniem. W przypadku elektrycznych nożyc do blachy będą to zapasowe stemple, matryce i uchwyty do stempli, a także klucze do ich wymiany.  Warto też zwrócić uwagę na sposób obsługi. Czy model, który zamierzamy kupić ma zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem, albo przycisk pozwalający na pracę ciągłą. Często też elektryczne nożyce do blachy są wraz z oprzyrządowaniem schowane w poręcznej walizce, to sprawia, że osprzęt znajdzie swoje miejsce i będzie wraz z narzędziem pod ręką. 

 

Dobre i tanie nożyce do blachy

Każdemu z nas marzy się dobry i tani sprzęt. Jednak polecamy rozwagę w kwestii ceny i nieprzedkładanie jej niskiej wartości nad szczegółowym zapoznaniem się z cechami sprzętu. Na co więc jeszcze należy zwrócić uwagę przy zakupie elektrycznych nożyc do blachy?

Zasilanie. Elektronarzędzia mogą być zasilane z sieci, wówczas istotna będzie długość przewodu zasilającego, aby nie ograniczał on wykonywania pracy. Dostępne są też narzędzia zasilane akumulatorowo. W tym wypadku należy zapoznać się z tym jak długo na pełnym ładowaniu urządzenie pracuje oraz ile czasu trwa ładowanie akumulatora. 

Waga urządzenia to parametr, na który zwracamy mniejszą uwagę jednak, gdy trzeba sprzęt trzymać wysoko przez parę godzin – waga daje się we znaki każdemu operatorowi. Również często producenci urządzeń akumulatorowych podają ich wagę bez akumulatora, co może wprowadzić w błąd użytkowników. 

Moc. Najważniejszy parametr determinujący jak wydajne będzie urządzenie. Większość nożyc do niezbyt intensywnego wykorzystania reprezentuje moc 500 W. Jednak przy pracy ciągłej jaką wykonuje dekarz, który potrzebuje niezawodnego urządzenia pracującego w trybie ciągłym, moc ta powinna kształtować się na poziomie 1500 – 1800 W. 

Dobre nożyce do blachy wykonujące różnego rodzaju cięcia. 

W tej kategorii możemy wyróżnić nożyce skokowe do blachy, które przeznaczone są do cięcia dużych arkuszy stali. Narzędzia przelotowe pozwolą ciąć w linii prostej i dobrze sprawdzą się przy przecinaniu twardej stali nierdzewnej. Gdy potrzeba przycinać blachę z wykorzystaniem krzywizn, trzeba poszukać narzędzia, które ma taką możliwość i zwrócić uwagę jaki minimalny promień krzywizny może być zastosowany. 

 

Ceny

Aby zaopatrzyć się w ręczne nożyce do blachy napędzane siłą mięśni użytkownika, to w zależności od ich jakości i przeznaczania będzie to koszt od kilkunastu do nawet 200 złotych za profesjonalne nożyce dekarskie. Gdy spojrzeć na elektronarzędzia, to ich ceny zaczynają się od niespełna 100 zł za przystawkę tnącą blachę użytkowaną z posiadaną już wiertarką czy wkrętarką, kolejno od około 200 zł można już kupić tańsze elektronarzędzia kompletne, do nawet kwoty ponad 3 tys. złotych za urządzenia w pełni profesjonalne. 

 

 

FAQ

 

P1: Jak zrobić nożyce krążkowe do blachy?

Wielu majsterkowiczów może się pokusić o budowę różnych narzędzi pomocniczych do wykonywania swoich pasji. Jednak nie polecamy samodzielnego wykonywania nożyc krążkowych. Przede wszystkim dlatego, że od ich precyzji wykonania i wysokiej jakości zastosowanych materiałów zależy późniejsza precyzja cięcia i wykonania pracy przy przycinaniu blach. W sklepach ręczne narzędzia, które operator trzyma w dłoni i używa na podobieństwo nożyczek są dostępne już od kwoty 50 zł, więc wydaje się nie mieć sensu tworzenie narzędzia, które będzie mniej doskonałe. Narzędzia krążkowe gilotynowe to koszt od 200 do 700 złotych. 

P2: Jak ostrzyć nożyce do blachy?

Podstawową radą jest to, aby nie próbować ostrzyć noży do cięcia blachy za pomocą tradycyjnej szlifierki stołowej czy kątowej – wysokoobrotowej. W ten sposób można jedynie noże zniszczyć. Podczas szlifowania na takiej szfilierce noże się nagrzewają i rozhartowują tracąc swoje właściwości. Do ostrzenia noży narzędzi do cięcia blach należy wykorzystać wyłącznie szlifierki wolnoobrotowe. Na wolnoobrotowej szlifierce noże należy ostrzyć w taki sposób, aby krawędzie do siebie przylegały. Złe naostrzenie noży powoduje w następstwie, przy cięciu blach cienkich ich gięcie się i zwijanie. Najlepiej do ostrzenia wykorzystać specjalną szlifierkę przeznaczoną do ostrzenia noży i nożyczek. Po namoczeniu noża w wodzie przykłada się go pod kątem do kamienia szlifierskiego. Powierzchni stykających się ze sobą się nie szlifuje, jeśli jest skorodowana należy oczyścić rdzę ręcznie na płaskim kamieniu. 

 

P3: Jakie nożyce do blachy prawe czy lewe?

Najprościej mówiąc nożyce prawe mają tak zwaną „półkę” po prawej stronie, lewe – po lewej. Każde z tych narzędzi zostało przystosowane do cięcia w inną stronę jeśli rozpatrywać cięcie po łuku, ale oba będą użyteczne przy cięciach prostych. Zatem nie trudno się domyślić, że prawe nożyce do cięcia blachy będą bardziej użyteczne do cięcia łuku idącego od lewej do prawej strony, natomiast lewe, łuku idącego od prawej strony w lewym kierunku. Oba narzędzia adresowane są do praworęcznych użytkowników i wykorzystuje się tu naturalny sposób ułożenia dłoni przy wykonywaniu cięcia w określonym kierunku. Budowa narzędzia ma wspomagać to naturalne ułożenie, dzięki czemu proces cięcia przebiega sprawniej.